A tutti gli intenditori del suono valvolare, vi presento il mio progetto di un amplificatore a semiconduttore valvolare. La fonte della creatività erano i depositi di transistor al germanio, che erano rimasti in una scatola e dimenticati con successo per dieci anni buoni.
Probabilmente poche persone sanno il fatto che è il germanio a dare il suono il più vicino possibile al suono valvolare. Tutta la tecnologia sovietica prima dell'avvento dei semiconduttori al silicio era costruita su lampade o transistor al germanio. Nonostante tutti i suoi svantaggi, il germanio presenta evidenti vantaggi rispetto al silicio.
Germanio o silicio?
Allego come prova una tabella delle proprietà fisiche del germanio e del silicio.
La tabella mostra che la mobilità degli elettroni e delle lacune, la durata della vita degli elettroni, nonché il percorso libero medio di elettroni e lacune sono significativamente più alti nel germanio e il gap di banda è inferiore che nel silicio. È anche noto che la caduta di tensione sulla giunzione p-n è 0,1 - 0,3 V, e su n-p - 0,6 - 0,7 V, da cui possiamo concludere che il germanio è un conduttore molto migliore del silicio, e quindi lo stadio di amplificazione su p-n-p transistor, ha perdite di energia sonora significativamente inferiori rispetto a uno simile su n-p-n. La domanda sorge spontanea: perché è stata interrotta la produzione di semiconduttori al germanio?
Innanzitutto perché secondo alcuni criteri il Si è di gran lunga preferibile, poiché può funzionare a temperature fino a 150 gradi Celsius e il Ge - 85. E le sue proprietà di frequenza sono molto migliori. Il secondo motivo è puramente economico. Le riserve di silicio sul pianeta sono praticamente illimitate, mentre il germanio è un elemento piuttosto raro, la tecnologia per ottenerlo e purificarlo è molto più costosa.
Schema elettrico dell'amplificatore
Inizialmente, ho costruito un amplificatore a bassa frequenza utilizzando potenti transistor P210v, della cui qualità e suono sono rimasto molto soddisfatto. Dopo qualche tempo ho deciso di collegare tubi e transistor. L’idea non è nuova ed è piuttosto vecchia. Su Internet sono stati trovati molti progetti, ma tra tutti i tanti circuiti è stato trovato solo un circuito di una lampada più germanio, e anche quello mi è sembrato irragionevolmente sofisticato.
Ho deciso di adottare un approccio diverso alla costruzione dell'amplificatore previsto, prendendo come base il classico circuito push-pull, sulla base del quale sono stati costruiti tutti gli amplificatori dall'avvento dei transistor, e un circuito rifatto, una lampada più un transistor ad effetto di campo. Come si può vedere dallo schema, la parte della lampada con il transistor è rimasta invariata.
Questo schema è offerto da molti radioamatori come amplificatore per cuffie a valvole. Successivamente, si è rivelato molto conveniente avere un amplificatore per basso valvolare per cuffie e acustica, costruito su transistor. Il circuito non ha bisogno di una descrizione particolare; se assemblato correttamente tutto inizia a funzionare subito.
Per comodità, ho installato un pulsante su due coppie di contatti per disconnettere la parte a transistor dalla parte a tubo, il che a sua volta ha eliminato la necessità di scollegare gli altoparlanti dall'amplificatore quando si utilizzano le cuffie. Ma se lo desideri, puoi ascoltare contemporaneamente sia le orecchie che gli altoparlanti, come preferisci.
Regolazione e selezione dei transistor
Qualche parola sulla configurazione della parte transistor. È necessario impostare la metà della tensione di alimentazione rispetto all'uscita. Viene installato con un resistore di sintonia, per il quale è consigliabile utilizzare un resistore multigiro. Potrebbe essere necessario selezionare resistori nelle basi dei transistor di uscita nell'intervallo 150-300 ohm. Questo valore dipende dalla lettera nella serie dei transistor. Probabilmente è l'intera configurazione.
Con questo set di transistor e una fonte di alimentazione da 22 V, abbiamo circa tre watt in uscita. Certo, la potenza è piccola, ma è sufficiente per godersi comodamente il suono del circuito al germanio insieme alla lampada. Ovviamente era possibile utilizzare i transistor P217, che darebbero 10 watt di potenza, o GT705 o GT806, sostituendo rispettivamente i restanti transistor con conduttività opposta. In questo caso sarebbe necessario realizzare due alimentatori indipendenti.
Poiché questi transistor sono a conduzione diretta, il circuito rifiuta di funzionare in questo collegamento con la lampada. Dopo un po' di riflessione ho dovuto sacrificare la potenza in uscita, ma mi sono risparmiato la prospettiva di smontare il trasformatore e avvolgere un altro avvolgimento, per mancanza di trasformatori idonei con due avvolgimenti secondari.
Se qualcuno vuole qualcosa di più potente, allora è abbastanza accettabile installare due coppie di transistor di uscita GT404. È auspicabile che tutti i transistor nel circuito abbiano lo stesso indice di lettere, il che a sua volta semplificherà significativamente l'installazione della corrente di riposo e generalmente eliminerà il surriscaldamento indesiderato dei transitori di uscita. Per riferimento, il transistor GT404 ha una dissipazione di potenza massima al collettore da 0,6 W ma eroga ben circa 1,2 W a 22V.
Vorrei sottolineare un altro punto: qualcuno potrebbe voler accendere il circuito utilizzando transistor in silicio nell'uscita, ad esempio KT805 o altri. Faccio subito una prenotazione: sì, si può usare, ma poi si perde tutta la colorazione del suono del circuito al germanio e in più si avranno distorsioni a gradino. I transistor al silicio in un circuito di questo tipo soffrono di questo inconveniente ed è impossibile rimuovere questo passaggio senza complicare il circuito. Sarà necessario realizzare una catena di polarizzazione alle basi dei transistor di uscita e complicare il feedback.
Il germanio ha il vantaggio dell'assenza di distorsioni a gradino in questo circuito di commutazione. L'amplificatore funziona in classe AB. Bene, questa sembra essere la cosa più elementare nel diagramma.
Alimentazione dell'amplificatore
Passiamo ora all'alimentazione del nostro amplificatore ibrido tubo-transistor per cuffie e altoparlanti. Qualsiasi potenza di 15-20 watt può essere utilizzata come trasformatore. Ho usato TS-20, preso da qualche parte al lavoro, non ricordo dove. Tutti gli avvolgimenti erano già presenti e adatti, il che ha semplificato notevolmente la realizzazione dell'alimentatore per l'ULF.
Per coloro che desiderano non utilizzare parte dell'amplificatore per cuffie, escluso il transistor irf630, non è necessario uno stabilizzatore a transistor, poiché il circuito dell'amplificatore finale in sé non è fondamentale per un'alimentazione ben filtrata e stabilizzata e funziona da un semplice raddrizzatore con una singola capacità di 4700 uF. Lo sfondo AC è completamente assente.
Per l'opzione con interruttore di campo, il circuito stabilizzatore stesso è necessario, poiché il circuito è lineare e funziona in classe A e consuma circa 2 ampere, richiede un buon filtraggio per eliminare lo sfondo della tensione alternata. Anche il filamento della lampada deve essere alimentato da una costante con partitore su resistori, come mostrato nello schema.
Applicando tutto quanto sopra, ti eviterai dal problema della corrente CA di fondo nelle cuffie. Sono presenti circuiti di alimentazione sull'LM317 o su banchi regolabili come KR142EN8. Inoltre, tali circuiti utilizzano catene di filtri R-C. I resistori diventano molto caldi. E ho anche scoperto che quando si utilizza un raddrizzatore sui microcircuiti di cui sopra, in assenza di segnale in cuffia, si osserva un sibilo piuttosto forte.
Questo sibilo è rimasto per me un mistero. Ecco perché è stato preso il solito circuito con due transistor. Non ho indicato la marca dei diodi zener perché avrei dovuto selezionarne tre o due in modo che l'uscita fosse di 22-27 volt. Non dovresti aumentarlo più del valore specificato, altrimenti brucerai i transistor al germanio (GTshki).
Il problema dei clic nelle cuffie all'accensione è stato risolto semplicemente collegando in parallelo diodi zener con una capacità di 2200 microfarad. Il segreto è che all'accensione, la tensione all'uscita dell'alimentatore appare gradualmente, entro 20 secondi aumenta alla normale tensione operativa. E il secondo vantaggio è che il condensatore acceso in questo modo attenua molto bene le increspature all'uscita dell'alimentatore (PSU).
Alloggiamento dell'amplificatore a valvole
Ora qualche parola sul caso. Senza essere intelligente o inventare una nuova ruota, ho preso una custodia normale dal CD-ROM di un computer, quest'ultimo è stato strappato da me dalla spazzatura scartata durante lo stesso lavoro. Come potete vedere dalle foto, il trasformatore si trova sotto la parte rotonda del case (una scatola di toselli), che di per sé costituisce un buon schermo.
I transistor di uscita sono fissati ai radiatori tramite distanziatori in mica rivestiti con pasta termica. I transistor vengono fissati tramite due strisce quadrate di alluminio con un foro al centro, dove vengono inseriti tramite tensione. Come decorazione sono stati utilizzati strati di plexiglass, intagliati a mano e illuminati con led.
I LED a tre colori erano collegati alle prese del tubo radio, cambiando colore in modo fluido. Alla fine, il risultato è stato un design che brilla molto bene e piace con un suono caldo. Ho assemblato molti progetti in Germania e posso dire con sicurezza che, nonostante i suoi difetti sotto forma di una frequenza operativa molto bassa inferiore a 1 MHz e una larghezza di banda massima non superiore a 18 KHz per lbf, non un solo silicio , sia esso transistor o microcircuito, ha super parametri, l'amplificatore non suona come un amplificatore al germanio.
Se hai i componenti necessari, tutto è nelle tue mani, questo progetto viene offerto come motivazione per l'attività creativa e per chi vuole assemblare qualcosa di simile.
Involucro high-tech in nastro isolante. Inizialmente, ho realizzato la tavola sotto un tubo termoretraibile, ma letteralmente un millimetro non era sufficiente, non si adattava. Beh, comunque mi piace.
Questione di prezzi
Un pezzo di PCB unilaterale: 2 rubliMAX9724 - 7,78 rubli
4 resistori - 0,07*4 = 0,28 rubli
Condensatori - 0 (anche se acquisti, ~30 rubli massimo)
Connettori - 0 (se acquisti, ~20-30 rubli)
Nastro isolante per alloggi high-tech - 1 rublo
Totale: per me sono esattamente 11,06 rubli e circa 61,06 rubli se compri tutto :-)
risultati
Naturalmente, mi sono imbattuto subito in un problema noto: quando si lavora con l'audio, non è possibile connettersi alla stessa terra in due punti (terra USB e massa jack audio). In questo caso, sul terreno si insinuano interferenze che non possono essere filtrate e nessuno stabilizzatore di potenza sarà d'aiuto. (il problema è che l'USB ha il suo livello di terra, il suono ha il suo e la nostra scheda ha il suo. A seconda della corrente consumata, il terreno si alza in modo diverso ovunque e questo causa interferenze inamovibili).È possibile risolvere questo problema eliminando la connessione audio (DAC USB) o l'alimentazione (batteria o altro alimentatore). Sono rimasto completamente soddisfatto dell'utilizzo di un alimentatore con uscita USB perché sono disponibili ovunque e sono standard.
Il risultato finale è oltre ogni aspettativa. Nessuna lamentela sulla qualità, rumore assolutamente 0, livello di volume confortevole - dal 22 al 40% e una riserva per "tirare fuori" registrazioni silenziose. Il suono è più ricco (la cosa principale da ricordare è che i bassi qui iniziano da 0 Hz) e tutto il resto, e in generale - i dispositivi audio realizzati da te suonano sempre particolarmente bene :-)
Ciò che lo distingue dai dispositivi cinesi già pronti (come il FiiO E3) è il prezzo più basso (sic!), il montaggio con componenti di ricambio, l'assenza di condensatori nel percorso audio, una maggiore potenza quando si lavora con cuffie ad alta impedenza (300 Ohm ) a causa della maggiore tensione di alimentazione e, in teoria, la qualità del suono promette di essere migliore (in pratica probabilmente non sentirei la differenza).
PS. Come ho detto sopra, è necessario un amplificatore per non rovinare l'udito con un volume altissimo (per non parlare delle cuffie strappate), ma per pilotare cuffie “pesanti” con bassa sensibilità se l'uscita della scheda audio è troppo bassa. Bene, estrai registrazioni/film silenziosi senza software...
PS2. La differenza tra plus e “aggiunto ai preferiti” è 4 volte, un record :-)
Amo ascoltare musica. Senza un livello di volume sufficiente, questo è impossibile (gamma dinamica - capisci). È molto bello ascoltare attraverso un potente amplificatore e altoparlanti di grandi dimensioni, ma non vuoi disturbare i vicini. Ho collegato le cuffie all'uscita della scheda audio, Creative X-Fi nel mio caso, mi piace molto il suono, ma il volume non mi bastava. La soluzione al problema è chiara a tutti: acquista un amplificatore per cuffie o realizzalo da solo. Volevo fare di più da solo. Per gli schemi elettrici, ovviamente, vai su Internet. Non darò schemi e descrizioni dei vari dispositivi di amplificazione che ho trovato lì, puoi trovare tutto da solo. Condivido con te solo ciò che ho effettivamente fatto e ciò che funziona bene.
La gamma di frequenze amplificate, quando si utilizzano microcircuiti e transistor moderni e non così moderni, di regola, è completamente sufficiente per amplificare il suono di altissima qualità. Immediatamente sono rimasto molto colpito dalla semplicità dell'amplificatore a transistor. All'inizio il circuito sembrava goffo, ma ho deciso di realizzare questo dispositivo. Lo schema elettrico mostra un canale dell'amplificatore, la scheda è cablata per un amplificatore stereo.
L'ho realizzato utilizzando i transistor che avevo in stock e in grandi quantità. Ha funzionato immediatamente. Il risultato mi ha sorpreso: suonava e amplificava normalmente. Poiché le cuffie ricevono una tensione costante (circa 2 V), si è verificato un problema con l'alimentazione di fondo. L'alimentazione ideale è costituita da batterie o da una fonte di alimentazione stabilizzata da 5 V. Dopo che sono riuscito a eliminare il sottofondo modificando la capacità del filtro di potenza da 470 µF (nel caso dell'alimentazione dalla ricarica di un telefono Nokia, il condensatore si è scaricato completamente), il suono mi è sembrato piuttosto forte e di alta qualità. I transistor di uscita, come hai notato, sono collegati secondo il circuito Darlington, e il 2T603 che ho installato si riscalda decentemente in questa modalità, ma dura senza dissipatori. Ho realizzato tre di questi amplificatori, modificando la disposizione delle parti, rimuovendo i ponticelli e aggiungendo connettori. Fornisco il layout dell'ultima versione qui. Se non ti piace, modificalo in Sprint-Layout 6.0. Quando ho collegato altre cuffie a questo amplificatore, non mi piaceva il suono e quindi ho deciso di realizzare un altro amplificatore.
In uno degli articoli su Internet ho letto una buona recensione sul vecchio microcircuito KA2206 e ho deciso di realizzare un amplificatore per le nuove orecchie utilizzandolo.
La foto dell'amplificatore finito mostra un'opzione con un amplificatore aggiuntivo per un microfono dinamico; solo la potenza va dal circuito dell'amplificatore al microfono. Non scriverò nulla sul microfono: non è questo l’argomento.
Ho comprato 10 pezzi su Ali Express. microcircuiti per 100 rubli. Schema dalla scheda tecnica del microcircuito. Potenza, nella mia versione, 8v. stabilizzato (stabilizzatore nell'alimentatore LM7808 senza radiatore, si riscalda fino a 60 gradi). L'amplificatore funziona normalmente, a partire dall'alimentazione a 5 V (tuttavia, con un'alimentazione a 5 V, il fondo sibila al massimo volume). Il chip non richiede alcun raffreddamento aggiuntivo. Quando la tensione di alimentazione è superiore a 10 V, il microcircuito si riscalda notevolmente. Potrebbe essere necessario regolare il guadagno tra i canali (bilanciamento), ho modificato la resistenza di ingresso in uno dei canali 1K e 20K, la somma delle resistenze dovrebbe rimanere costante - 21-20K. I resistori, contrassegnati sulla scheda 0,2 - 0,9 K (installati verticalmente sulla scheda), utilizzati 750 ohm, regolano il guadagno. Puoi invece saldare i ponticelli, ma poi il livello di guadagno e, soprattutto, lo sfondo è molto alto (forse questo è soggettivo). Condensatori 0,15uF. sostituito 0,1uF. Ceramica. Il suono di questo amplificatore mi andava bene, con le cuffie nuove e con quelle vecchie.
È prevista la costruzione di un amplificatore con controllo elettronico del volume. Ho realizzato questi dispositivi separatamente: il regolatore e l'amplificatore sono stati assemblati secondo gli schemi del datasheet - funzionano bene, ma ora li ho combinati e separati in una scheda.
Se il carico è costituito da cuffie e con l'alimentatore specificato, sono sicuro che l'amplificatore di potenza non avrà bisogno di un radiatore, ma, per ogni evenienza, viene disegnato qui (piastra di alluminio spessa 1,5 mm). Non fornirò un diagramma schematico: tutto è chiaro nel disegno del tabellone. Il guadagno è regolato da resistori 0,2-1,0K: maggiore è la resistenza, minore è il guadagno. È possibile installare dei ponticelli al posto di questi resistori se è richiesto il massimo guadagno. I microcircuiti utilizzati non scarseggiano e sono molto economici. Pulsanti momentanei integrati sulla scheda, quelli che avevo in stock.
Per quelli che hai, regola la scheda o cablali. Il resistore R\X è selezionato per corrispondere al tuo puntatore (se ne hai uno); puoi utilizzare un comparatore per registrare da vecchi registratori. Al volume massimo, la resistenza viene selezionata in modo tale che l'indicatore mostri il massimo. L'indicatore è collegato ai punti Uk. Segnale di ingresso ai punti IN R e IN L. Uscita ai punti OUT R e OUT L. I resistori con un valore nominale di 4,7 Ohm possono essere 0,25 W, non più necessari. Se installi un radiatore, questo amplificatore può essere utilizzato con gli altoparlanti. Quando alimentato a 12V. modifiche, questo amplificatore produrrà 2 x 6 watt. potenza, ovviamente la potenza del trasformatore di alimentazione dovrebbe essere di circa 30 watt. Forse qualcuno realizzerà questo amplificatore più velocemente di me e condividerà le sue impressioni.
Probabilmente molti di voi hanno riscontrato un problema del genere quando, dopo aver collegato le cuffie a un lettore MP3 o a un telefono, il volume era insufficiente, in altre parole, la potenza del lettore o del telefono non era sufficiente per fornire un suono forte e chiaro. E cosa fare in questo caso?
Per fare ciò, puoi assemblare un amplificatore per cuffie con le tue mani. Il suo schema è abbastanza semplice e qualsiasi radioamatore, non importa se principiante o esperto, può farlo, dimostrando precisione e attenzione.
Quando ho creato questo amplificatore, volevo renderlo insolito, volevo allontanarmi dalla classica custodia in plastica. Ricordando che gli appassionati di modding informatico spesso realizzano case trasparenti per i loro PC, ho deciso di rendere trasparente anche il case del mio amplificatore. E come punto culminante: abbandonare il circuito stampato e montare tutto su superficie.
Lo sviluppo dello schema è stato effettuato nel programma Aquila. Questo è un classico amplificatore operazionale doppio. OPA2107.
Di seguito è riportato un circuito amplificatore per cuffie fai-da-te:
Elenco delle parti necessarie per l'alimentazione dell'amplificatore:
- Connettore di alimentazione;
- LED 5 mm (qualsiasi colore);
- R1LED - resistenza nominale da 1K a 10K (1 W);
- CP1, CP2 - elettroliti 470 μF (per tensione 35 o 50 Volt);
- RP1, RP2 - 4,7K (1 W);
Elenco delle parti dell'amplificatore:
- IC1 - doppio amplificatore operazionale OPA2107;
(nota: nello schema elettrico l'amplificatore operazionale è designato come OPA2132, il fatto è che all'inizio avevo intenzione di usarlo); - C1L, C1R - 0,68 uF 63 V (per segnale di ingresso audio);
- C2, C3 - 0,1 µF (pellicola, per stabilizzare l'amplificatore operazionale);
- R2L, R2R - 100K (0,5 W);
- R3L, R3R - 1K (0,5 W);
- R4L, R4R - 10K (0,5 W);
- R5L, R5R - ponticello (opzionale);
- Jack stereo - 2 pezzi;
Dato che ho deciso di realizzare tutto incernierato, ho iniziato a realizzare la cornice. Qui avrai bisogno di precisione e attenzione, perché... la custodia sarà trasparente ed eventuali difetti saranno immediatamente visibili.
Per il bus di alimentazione ho utilizzato filo di rame unipolare, spesso 1 mm, ricavato da scarti di cavi utilizzati per il cablaggio domestico.
Come alimentatore è ideale qualsiasi alimentatore a trasformatore con una tensione di 12 Volt e una corrente di uscita di 300 mA o più. Si consiglia di utilizzare un alimentatore a trasformatore, poiché l'utilizzo di quelli pulsati può causare interferenze (in cuffia si sentirà un ronzio costante).
Per il connettore di alimentazione ho utilizzato questo connettore: (il contatto centrale è il power plus).
Per formare terminali identici di resistori e fili, ho usato un normale cacciavite. È possibile utilizzare diametri diversi per raggi più grandi o più piccoli.
Un po' più in basso si può vedere il cablaggio dell'alimentazione. All'ingresso dell'alimentatore ci sono 12 Volt, che vengono poi convertiti in +6 Volt e −6 Volt utilizzando un partitore di tensione (resistori RP1 e RP2, 4,7 kOhm ciascuno). Il fatto è che l'amplificatore operazionale richiede un'alimentazione bipolare. Il filo al centro è la cosiddetta “terra virtuale”, che in nessun caso deve essere collegata alla terra reale (sul connettore di alimentazione).
Sono necessari due grandi condensatori da 470 µF e 50 Volt accoppiati con condensatori da 0,1 µF per ridurre le interferenze sull'amplificatore operazionale e aumentare la stabilità del suo funzionamento. Per fare ciò, devi provare a posizionarli il più vicino possibile ai terminali dell'amplificatore operazionale.
Ecco alcune altre foto da diverse angolazioni che mostrano come ho eseguito l'installazione.
Dopo aver terminato la saldatura, puoi iniziare a controllare l'amplificatore. Un piccolo consiglio, non è necessario usare le vostre cuffie più belle per controllare, ne basteranno alcune semplici. Il fatto è che se ti confondi da qualche parte e saldi le parti non secondo lo schema, è del tutto possibile che rovini le tue cuffie. Ma spero che quando controllerai tutto andrà bene.
Poiché l'amplificatore verrà successivamente riempito con resina epossidica, ho deciso di sollevarlo leggermente in modo che quando lo si versa fosse esattamente al centro del corpo. Per fare questo, ho saldato piccoli perni dal basso.
Ho pensato che sarebbe stato carino perfezionare ancora un po' il design dell'amplificatore e così ho deciso di stampare degli adesivi per i connettori audio. Li ho preparati Adobe Photoshop, quindi stamparlo su carta fotografica sottile e incollarlo ai connettori con nastro biadesivo.
Da tempo penso al design del corpo e al materiale con cui sarà realizzato lo stampo per la colata. Ho scelto la plastica da 1,5 mm; si taglia perfettamente con un comune taglierino, lasciando un bordo molto liscio.
Quindi ho progettato il modulo di compilazione utilizzando lo stesso Aquila. Dopo aver ritagliato tutte le parti, ho iniziato ad assemblare. Per facilitare questa procedura, ho prima afferrato tutti gli angoli con la supercolla, quindi ho nastrato ciascuna cucitura due volte, garantendo la completa tenuta.
Il modo più semplice per scoprire il volume di resina epossidica da versare è riempire lo stampo con acqua, quindi versare il contenuto in una tazza e scoprire il volume e il peso risultanti. Certo, puoi misurare il volume usando un righello, ma il metodo con l'acqua mi è sembrato più semplice.
Ho usato resina epossidica trasparente per riempirlo. Per questa particolare resina, il rapporto tra indurente e resina dovrebbe essere 1: 50. Era piuttosto difficile misurare una quantità così piccola di indurente; a questo scopo erano utili le bilance per gioielli. In generale, per diverse marche di resine epossidiche il rapporto tra indurente e resina varia, vedere le istruzioni.
La resina miscelata deve essere versata lentamente lungo il lato dello stampo per evitare bolle. L'immagine sotto mostra che quando ho versato la resina, ne ho versata un po' più del necessario, ma la resina non è fuoriuscita a causa della tensione superficiale. Ciò è necessario perché la resina epossidica si restringe leggermente man mano che si indurisce.
Quando la resina epossidica si indurisce si genera molto calore (nel mio caso la temperatura era di 62 gradi). Lo stampo viene poi coperto per evitare che polvere e detriti raggiungano la superficie.
Ho lasciato indurire la resina epossidica per un giorno. Trascorso questo tempo si è asciugato e ho iniziato a togliere lo stampo. Per questo ho utilizzato una levigatrice a nastro.
Quindi, utilizzando una fresatrice, ho eliminato gli smussi e tutti gli spigoli vivi.
Per lucidare la carrozzeria, ho prima utilizzato carta vetrata a grana 600 e ho eseguito la lucidatura finale a umido con carta vetrata fine a grana 1200.
E infine, ecco alcune altre foto dell'amplificatore per cuffie finito con le tue mani:
Ora sai come realizzare un amplificatore per cuffie con le tue mani.
Un amplificatore per cuffie è una soluzione molto giustificata, come dimostrano molte pubblicazioni su questo sito. Inoltre, la loro semplicità è una buona guida per i principianti. Questo progetto utilizza una soluzione conosciuta da più di 30 anni. E, se viene ricordato spesso, ciò indica quanto successo abbia.
Amplificatore per orecchie a bassa impedenza.
L'idea utilizzata in questo amplificatore non è nuova. Probabilmente molti ricordano il libro di V.A. Vasiliev “Progetti di radioamatori stranieri” (è stato pubblicato due volte alla fine degli anni '70 e all'inizio degli anni '80). Lì, un tempo, fu pubblicato un registratore di cassa UMZCH "A" molto semplice e non molto potente. Molti di coloro che lo hanno ripetuto sono rimasti molto soddisfatti dei risultati. Una volta, dopo aver ridotto tutte le correnti e le tensioni, l'ho utilizzato per l'uscita delle cuffie in uno dei miei progetti, pubblicato sulla rivista "Radio" ("UMZCH con una fonte di alimentazione non polare" ("Radio", n. 6, 1999, p. .16) Suonava piuttosto bene e, mentre sviluppavo versioni di "amplificatori auricolari" alimentati dalla presa USB di un laptop (suona molto meglio che direttamente dal jack), ho deciso di provare di nuovo questa idea, ma riducendo il numero di amplificazioni fasi per una.
Questo è quello che è successo:
Poiché esistevano già due opzioni per un laptop (sono in attesa di pubblicazione sulla rivista “Radio”), ho testato solo il circuito di una batteria da nove volt simile alla “Krona” inserita in un radiomicrofono (sono a il mio lavoro). Il tutto è stato assemblato su breadboard (il foglio grezzo Gitenax non si trova in Israele).
Non incolparmi se sono trasandato, ho portato con me molti transistor KT315B dalla Soyuz (una volta ho smontato in parti uno strumento chiamato "FAEMI-M"). Era importante testare l'idea. E si sa, ha funzionato, e abbastanza bene, sia con le orecchie ad alta impedenza che con quelle a bassa impedenza, ad esempio con il buon vecchio TDS-3, che probabilmente hanno molti più anni di molti cittadini di questo sito ( qualcuno me li ha dati perché non necessari).
In linea di principio non è necessario alcun aggiustamento. La corrente di riposo è fissata a circa 20 – 20 mA per canale. La tensione tra i transistor di uscita è impostata automaticamente su 2,4 V (inizialmente era calcolata sull'alimentazione dalla presa “USB”), ma può essere modificata selezionando (riducendo) i resistori R5 e R6. I transistor non sembrano surriscaldarsi, quindi non è necessario pensare al raffreddamento.
Tutto appare così una volta assemblato:
Certo, non ho misurato nulla, ma è su quegli stessi TDS-3 che ascolto l'audio del DVD la sera, quando guardo un film sul tetto, per non spaventare i vicini. Credetemi, suona molto meglio con le batterie scariche che con l'alimentazione di rete. E dopo ogni esibizione mi restano almeno una dozzina di queste batterie.
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Grazie per l'attenzione!
Igor Kotov, redattore capo della rivista Datagor
PS Sogno di trovare e ascoltare il buon vecchio TDS-7 Amphiton sovietico, almeno per un po'.