17. listopadu 2010
Tak. Jak jsem již psal, asi 3 měsíce se snažím najít ten nejlepší obvod a zajímavě znějící lampový zesilovač. Cílem je vyrobit lampový zesilovač vlastníma rukama s co nejmenšími ztrátami, jak finančními, tak i zvukovou kvalitou. Vyzkoušel jsem několik elektronek různých typů a výrobců. První zesilovač, který jsem sestavil vlastníma rukama, byl 2trubkový 6p6s a 6n9s. Lampa 6p6s (ale bylo by správnější sestavit 18wattový maršál na lampy jako 6p14p, 6p14p-ev, 6p43p a co původní EL84) se mi opravdu líbil zvuk nejoptimálnější možnosti pro kytaru. 6n9s je dvojitá trioda, takže v zájmu úspory místa ji nahrazujeme modernějším bratrem 6n2p. Po měsíci hraní na zesilovači s jedním koncem jsem si stále uvědomil, že to tak není. NEDOSTATEK! Musíte rozproudit něco víc a hlasitěji. Přečetl jsem několik desítek článků z fór, pochopil jsem princip, na kterém fungují, nejprve jsem vyzkoušel obvod se 3 žárovkami a nakonec se vrátil ke 4-lampovému obvodu Marshall 18 Watt.
Marshallův 18W obvod
na Yandex.Photos
Obvody se liší pouze tónovými bloky, já osobně jsem udělal to samé jako na spodním, ale výběr nechávám na vás.
(pro zobrazení ve velké velikosti klikněte na odkaz na fotografii a vyberte "v jiné velikosti > originál")
Prezentovaná schémata jsou verze Lite
Obecně je schéma staré jako čas, řekněme klasika hudebního zvuku. Jedno z nejběžnějších schémat slavné společnosti. Tento zesilovač má dokonce vlastní webovou stránku se stovkami možností replik. A tak začal proces nákupu a výběru dílů. V té době jsem měl pár výbojek 6p6s a pár výbojek 6n2p, než jsem si koupil pady. Pak jsem začal hledat transformátory. Výstupní transformátor si můžete objednat v internetovém obchodě od Erasova, nebo zkusit najít něco podobného na jističích. Našel jsem transformátor na rádiovém trhu v Tsaritsinu, použil jsem TPP 245-127/220-50, primární vinutí bylo tak akorát na rozdělení.
půlcykly od lamp a sekundární jsou 15-16 a 17-18, to znamená 10+10 voltů
vinutí
Pro snížení hluku se doporučuje instalovat malou tlumivku bezprostředně za diodový můstek. Používal jsem D22, ač má malý proud, nic fatálního se mu nestalo. Lampy lze objednat buď ve stejném Erasov nebo v internetovém obchodě http://www.istok2.com/. Všechny související díly buď koupíme tam, kde je můžeme koupit, nebo si je smontujeme sami.
Dále vyrobíme podvozek. Podvozek je základem, na kterém se provádí veškerá instalace. Můžete si ji koupit, která ve skutečnosti stojí asi 100 dolarů, ale lze ji vyrobit ze staré počítačové skříně. Což je přesně to, co jsem udělal. Stará skříň AT má horní kryt a obě stěny jsou z jednoho ohnutého plechu. Změříme, kolik potřebujeme, a odřízneme.
" " na Yandex.Photos
" " na Yandex.Photos
Napájecí desku jsem vyrobil na PCB.
Nezapomeňte na proudy! Takže 6,3 V by stačilo na všechny lampy. Abych napájel všechny 4 lampy, musel jsem si zvlášť koupit trafo 4*6,3. Také nezapomeňte převést 6,3 V na společné „-“. Další doporučení pro napájení mohu říci jen to, že pokud je to možné, zkuste rozdělit teplo a 300V do různých pákových spínačů. Protože je lepší přivádět napětí do teplé lampy.
na Yandex.Photos
Zpočátku jsem byl líný a pájel jsem to v podstatě nahodile. Všechno je úplně děsivé, mlha bzučí, zkrátka chaos. Takže je lepší to udělat hned a poctivě. Ale v této fázi se doporučuje rozhodnout, kde co budete mít. A z čistě praktických důvodů mohu doporučit umístit lampy na opačnou stranu, než je přední panel. A NIKDY NE!!! případě, nelakujte, pokud si nejste jisti. Budu muset vše rozebrat a podvozek přelakovat!
Deska může být vyrobena z čehokoli, hlavní je, aby bylo vše čisté a upravené. a s nejkratší vzdáleností vodičů, kterými signál protéká. A jen zkuste soustředit sílu na jedno místo a vést všechny dráty podél jednoho svazku.
Pokud jsme vše posbírali a vše nám funguje, tak by to mělo vypadat nějak takto.
(článek není dokončen a bude doplněn, čeká nás lakování, montáž pouzdra hlavy a skříně, doladění a vzorky!)
Opět doporučení: před vrtáním otvorů si dobře promyslete nebo na koleně vyzkoušejte, s jakou konfigurací nakonec skončíte. Pro připevnění podvozku ke karoserii byly na boční stěny přišroubovány 2 desky. DIY zesilovač ve skutečnosti předpokládá, že vše uděláte a předěláte 150krát, pokud si vše nepromyslíte od začátku.
Nyní něco málo o vedení vodičů. Z mých doporučení... hned za paticemi umístit rezistor na společný (-) 1 Mohm, namontovat přímo na nožičky lampy, drát z patic je přísně stíněný.
6,3 V vláknové dráty musí být vetkány do těsného opletu (kroucený pár).
Všechny běžné vodiče (zem) přivedeme do jednoho bodu, tato instalace se nazývá hvězda. Drát vezmeme z jakékoli staré tlumivky o průřezu 0,75 pokud ji najdete, izolační drát by měl být z laku-kini, ale v zásadě můžete bez problémů použít jakýkoli cambric.
No, jak jsem řekl, podvozek bude muset být přelakován.
Nakonec jsem nechal jen master volume a všechny ostatní pozlátka prostě vyhodil. 
Aby se proud nedostal do hravých rukou, nainstaloval jsem mřížku. Běžné zahradní pletivo, zakoupené na každém stavebním trhu. Pro estetiku je lakován černě.
Boční příčníky jsou přišroubovány ke stěnám a na ně je připevněno pletivo.
Připomínám pro ty, kteří již ztratili rozum, děláme to již několik měsíců DIY lampový zesilovač pro kytaru.
Děkuji všem svým přátelům za pomoc a informace. Dávám ještě pár odkazů na články z. Na http://rumapucm.ya.ru jsem schéma kompletně předělal a od Light to bylo ještě lehčí.
Opravdu úžasný zesilovač Marshall 18W Bohužel jsem nesestavil původní obvod, ale vyměnil výstupní lampy za skutečné. To samozřejmě radikálně mění zvuk, je stále skutečný Maršál 18 zesilovač je považován za 6p14p (EL84)
Přidám ještě pár článků:
No, v tomto článku nebudu mluvit o obvodech a jak vše funguje. Složíme korpus a vše do něj vložíme.
Kytarový zesilovač (DIY combo) je nejběžnější zesilovač, který používají kytaristé, baskytaristé a další kytaristé k jejich nácviku a hraní. Napsal jsem tento typ moudrosti.
Kytarový zesilovač Může mít různé tvary, může být ve formě zesilovače a zesilovače a reproduktoru v jednom pouzdře, kytara se zapojí přímo do něj a radostně se hraje. Toto je jedno z nejpopulárnějších uspořádání zesilovače k reproduktoru. Twistery a zásuvky mohou být umístěny buď svisle nebo dopředu. Zesilovač se také může vztahovat k reproduktoru, stejně jako se hlava (krabice se zesilovačem) vztahuje ke skříni (krabice s reproduktory).
A tak uděláme kombo - co je k tomu potřeba.
1 - Rovné ruce - rozdané v dětství.
2 - Dovolená na 7 kalendářních dnů - můžete požádat ředitele
3 - Reproduktor (speciální kytarové plemeno) - převzato z obchodu World of Music
4 - 2 desky z IKEA.
5 - rohy z levného komba.
6 - kola - k dispozici v OBI za 58 rublů. (předení)
Abych tento poměrně dost vážící kolos přišrouboval k dřevěnému korpusu, přidělal jsem boční stěny ušima a následně přišroubuji šasi. Vše se vystřihne nůžkami na kov a připevní nýty (nýtovačka v OBI stojí 270 rublů, nýty 3,2 mm se vkládají do otvoru 3,5 mm, kupují se tam i šrouby pro přišroubování panelů lamp a šrouby se závitem M3)
Pro pohodlí doporučuji použít elektrické nářadí, skládačku a šroubovák... Jinak věřte, že mě nebavilo s nimi i pilovat, ale obecně se používá ruční věšák. No a je to tady...skříňka má 40*42*28 cm Pro pevnost jsem přilepil rohy a přilepil epoxidovou pryskyřicí. Tuhne během hodiny až hodiny a půl, ale zcela zaschne během jednoho dne. Pro pevnost je lepší upevnit pomocí samořezných šroubů.
Po vzájemné dohodě jsme po konzultaci s manželkou usoudili, že železné pletivo nefunguje.
V železářství OBI jsme náhodou našli tuto věc. Připomnělo mi to, jak se zakrývaly zesilovače z 60. let a rozhodl jsem se, že to budu mít modré s takovým obličejem. Pro jeho natažení byl vyroben rám a síťka byla k rámu přišpendlena pomocí konstrukční sešívačky.
A tak pokračujeme.
Objednal jsem si modrý vinyl a černé rohy z Penzy (Erasov).
Zde jsem našel podrobná videa o sestavení a zakrytí kabiny.
Zvláště chci vyzdvihnout toto video.
A tak jsme studovali otázku "Jak utáhnout zesilovač?" a jdeme na věc!
Ze začátku jsem všechny díry a praskliny zakrýval tmelem na dřevo.
Obvykle jsou rohy zaoblené. To lze provést buď řezáním, a pokud náhodou žádný není, pak jsem například jednoduše naklonil základnu skládačky pod úhlem, který jsem potřeboval, a odstranil jsem další rohy.
Dále vezměte černou barvu a zlehka ji projeďte po vnější straně, kde bude reproduktor, a zevnitř, není třeba ji natírat barvou! Stačí přidat tmavý odstín. To jsou čistě estetické aspekty.
Demo video, abyste si mohli poslechnout, jak to dopadlo podle zvuku.
A tak - řekněme fakt - DIY combo je to skutečné, je docela možné hrát heavy metal na blatníku!
Jednoho dne mi úplně došly peníze. Jsem student a veškerý čas trávím studiem. Nikde moc peněz nevyděláte. Ale život mi dal kytaru a schopnost hrát na tento nástroj. Tak jsem se rozhodl vydělat nějaké peníze. Chodil jsem po městě, hrál a vydělával na tom. Nebyl žádný zvláštní zisk, ale tato činnost se mi opravdu líbila. Z Číny byl zaslán levný kytarový snímač. Nezbývalo než pořídit zesilovač zvuku. Nejlevnější značkový, který jsem našel, stál 150 dolarů. Nemám takové peníze, takže jsem si dal za cíl postavit zesilovač sám – zlevnit ho.
Systém
Pro tento účel jsem výkon příliš nepřetaktoval a zvolil jednoduchý zesilovač založený na čipu TDA8560. Tento mikroobvod stojí asi 3 $. Obvod ULF je velmi jednoduchý a lze jej sestavit pomocí kloubové metody. Tak jsem to udělal poprvé. Mikroobvod musí být připojen k poměrně velkému radiátoru. Aby se zabránilo instalaci dalších chladicích prvků. Napájecí vodiče musí být silné, aby se v budoucnu zabránilo jejich roztavení a zkratování systému.
Samotný čip obsahuje několik ochran. Nebojí se to přehánět. přepětí, ale přesto byste ji neměli mučit a experimentovat. Všechny ostatní prvky lze velmi snadno najít ve starém rádiovém zařízení. Jejich celková cena nepřesáhne 2 $.
Později jsem své zařízení přenesl na desku s plošnými spoji, protože dlouhé cesty po městě výrazně oslabily konstrukci uvnitř sloupu. Plošný spoj jsem vyrobil metodou laserového železa, článků na toto téma je na internetu poměrně dost.
Všechny díly byly pečlivě zapájeny a při této operaci se nepřehřívaly.
Instaloval jsem radiátor. Reproduktory jsem zapojil do obvodu, udělal 3,5mm vstup pro napájení hudby (pro kytarový snímač) a připojil baterii.
To vše bylo úhledně uspořádáno v krytu starého reproduktoru. Celková hmotnost byla přibližně 8 kg. Můj reproduktor má pouze 45 wattů.
Výstup zesilovače je 50. Ani ho moc nezatěžuji. Funguje skvěle. Potěší jednoduchost a montážní schéma. Baterie je běžná gelová olověná baterie, 12V.
Celkový
Celková cena 10 $. Výhoda ve vztahu k nákupu hotové sady je 140 USD. Teď mě všichni slyší a lidé kolem neprocházejí). S minimálními náklady jsem získal maximální účinek a potěšení. Vyberte si sami, co utratíte, 150 dolarů nebo jeden den svého života. Hodně štěstí všem) AptuneR.
Elektrická kytara vyžaduje pro svůj zvuk zesilovač. Skládá se z akustického systému a elektronické jednotky, která převádí dříve nasbíraný elektrický signál na Toto zařízení se prodává ve specializovaných prodejnách odděleně od elektrické kytary. Sestavit si ho můžete i sami, ale takový zesilovač využijete pouze doma.
Do jakých kategorií se zesilovače dělí?
Podle své struktury může být kytarový zesilovač dvou typů:
- combo;
- zásobník.
První jmenované jsou jedinou krabicí, ve které je umístěn jak audio systém, tak zpravidla kombo zesilovače mají nízký výkon. Mezi nimi však existuje velké množství možností schopných produkovat vysoce kvalitní zvuk. Stacky jsou profesionální vybavení: v nich jsou reproduktory umístěny odděleně od samotného zesilovače.
Pokud si pořizujete vybavení na zkoušky domů, pak si kupte jen kombo. Stacky jsou vhodné spíše pro představení a nahrávací studia. Jsou mnohem dražší, ale produkují vysoce kvalitní zvuk. Nemá smysl si je kupovat domů, protože své schopnosti projevují až při úrovni hlasitosti poloviční oproti nominální hlasitosti. Pokud je například uvedeno, že kytarový zesilovač je schopen dodat výkon 100 W, pak při hlasitosti 50 W uvidíte všechny jeho kladné vlastnosti.
Rozdíly mezi kytarovými zesilovači podle obvodu
Elektronická jednotka se skládá z předzesilovače (je zodpovědný za sběr příchozího zvuku) a koncové jednotky (zesiluje shromážděné zvukové vibrace). Obvod kytarového zesilovače může být jednoho z následujících typů:
- Plně trubice. Jsou považováni za elitní a nejlépe se hodí pro trénink. S pomocí takového zesilovače si můžete všimnout jakékoli chyby, která se během hry stala.
- S tranzistorovým terminálem a elektronkovým zesilovačem. Nejběžnější varianta, protože patří do střední cenové kategorie a produkuje dobrou kvalitu zvuku.
- Plně tranzistorové. Jedná se o lehké a levné modely, které si začátečníci mohou dovolit. Sestavení této kytary není tak složité, protože díly lze zakoupit téměř v každém obchodě s rádiovými díly. Můžete také najít hotové sady na prodej pro ty, kteří se chtějí vyzkoušet jako designér.
Měli byste si vybrat zesilovač podle jeho obvodu na základě vašeho vkusu a rozpočtu. Všechny se liší kvalitou zvuku. Dalším bodem, který je třeba při nákupu zvážit, je, že oprava lampových kytarových zesilovačů je mnohem dražší než jiné možnosti.
Jaké efekty můžete vytvořit?
Mnoho zesilovačů je schopno vytvořit zvukové efekty potřebné pro studiové nahrávání nebo domácí zkoušky. Nejčastěji jsou dva: čistý zvuk (podobný a overdrive (dává nástroji rockový zvuk s overdrivem).
Přepínač z jednoho efektu na druhý je nejčastěji umístěn velmi nevhodně, proto je nejlepší pořídit si kytarový procesor navíc. Jde o pedál, kterým můžete měnit nastavení zvuku při hraní. S jeho pomocí můžete získat ještě více efektů.
Základní funkce ovládacího panelu
Moderní kytarový zesilovač má poměrně složitý ovládací panel s velkým množstvím ovládacích prvků. Existují tři hlavní:
- úroveň hlasitosti;
- stupeň přetížení (pokud je tento efekt zabudován);
- zvukové frekvence (může jich být několik: basy, výšky, středy).
Pomocí ovládacích prvků si můžete upravit zvuk podle svých představ: zjemnit jej, změnit témbr nástroje nebo nastavit výrazný stupeň overdrive. Nejlepší je vybrat zesilovače, které poskytují všechny výše uvedené možnosti konfigurace.
Je možné sestavit zesilovač svépomocí?
Pokud chcete ušetřit peníze a sestavit kytarový zesilovač vlastníma rukama, musíte mít po ruce velké množství nástrojů: vrtačky, osciloskop, tester, páječku a vrtačku na stativu. Dále si připravte rádiové součástky (na základě zvoleného obvodu), materiál pro desku a pouzdro. Připravte se na to, že vás zesilovač bude nakonec stát více.
Většina schémat navrhuje sestavení elektronkových zesilovačů. To je spravedlivé, protože jsou kvalitnější než tranzistorové. Pokud však chcete sestavit kvalitní model, budete muset dlouho shánět materiály, které nejsou komerčně dostupné. Nejlepší je nejprve sestavit verzi tranzistoru pro testování.
Nejlepší kytarový zesilovač
Hudební obchod bude mít na výběr mnoho typů a značek zesilovačů. Každý hudebník si vybere vhodný kytarový zesilovač pro sebe na základě svého vkusu. Žebříček nejlepších značek a modelů zahrnuje:
- Kombinace Blackstar ID:Core Stereo 10 nabízí stereo zvuk, tři nastavení výkonu, více efektů a vestavěný tuner. Jedná se o poměrně rozpočtový model, který je kvalitou srovnatelný s dražšími analogy.
- Peavey Vypyr VIP 3 je poloprofesionální kombo zesilovač, který je vhodný pro realizaci jakýchkoliv nápadů. Jsou vyráběny pomocí nejnovější digitální technologie a získaly vysoké hodnocení nejen od hudebníků, ale také od zvukových specialistů.
- Tube Marshall C5-01, která i přes svůj nízký výkon produkuje kvalitní a hlasitý zvuk.
- Fender Mustang III V2 je mobilní varianta vhodná pro použití v malých prostorách a domácích zkouškách.
- Roland CUBE Lite s možností hrát doma se sluchátky, což je velmi důležité, pokud bydlíte ve městě a nemáte odhlučněnou místnost.
Všechny zesilovače v tomto hodnocení jsou typu combo a jsou vhodné pro začátečníky a amatéry. Mezi sortimentem obchodů najdete další hodné možnosti. Moderní zesilovače ušly dlouhou cestu v kvalitě zvuku a mají velké množství užitečných funkcí.
Kytarové zesilovače spolu s elektrickými kytarami samotnými vždy zajímaly mnoho začátečníků a nejen hudebníků. Charakteristiky zabarvení, gainu a přetížení jsou velmi individuální a ideální kombinace se u jednotlivých kytar liší. Neexistuje zesilovač, který by zcela vyhovoval všem požadavkům, a tento návrh obvodu nebude výjimkou. Je ale univerzální, výkonný (cca 100 wattů) a má všechny potřebné úpravy. Na rozdíl od zesilovače zakoupeného v obchodě, pokud si VLF postavíte sami, můžete mnoho věcí změnit tak, aby vyhovovaly vašim vlastním potřebám. Možnost experimentovat je prezentována v plném rozsahu. A je mnohem čestnější hrát na svém vlastním vybavení, protože naše individualita se projevuje především kreativitou. Navržený kytarový zesilovač je navržen pro výkon 100 W do zátěže 4 Ohm. To je pro kytaristy obvyklá síla, která stačí na doma i na koncerty.
Kytarový předzesilovač připájeme na samostatné desce, později umístěné v odrušovacím štítu. Fotografie desky předzesilovače je uvedena níže. Základem jsou dva operační zesilovače s řídící jednotkou tónu a zesílení.
Jedná se o jednoduchý, ale osvědčený návrh obvodu, který poskytuje vynikající tonalitu v celém rozsahu. Design je ideální pro ty kytaristy, kteří chtějí získat skvělý zvuk. Ovladače tónů mají dostatečný rozsah, aby pokryly téměř cokoli, od houslí po baskytaru.
Předzesilovač používá k zesílení duální operační zesilovač. Tranzistor je zapojen podle obvodu sledovače emitoru a má nízkou výstupní impedanci, za hlavním ovládáním hlasitosti. Jak je znázorněno na schématu, je zde typický kytarový vstup, ze kterého můžete získat velmi tlustý overdrive a poté jej upravit na vhodnou úroveň. Vezměte prosím na vědomí, že při použití operačního zesilovače TL072 je možný šum s mnoha vysokými frekvencemi. Důrazně doporučujeme používat operační zesilovač OPA2134 od Texas Instruments, pak budete mít skutečně nejtišší kytarový zesilovač, jaký jste kdy slyšeli!
Napájení modulu je připojeno přímo na hlavní +/-35 V sběrnici koncového zesilovače. Musíte použít 1W zenerovy diody (D5 a D6) a 680 Ohmové odpory R18 a R19 by měly mít také 1 W každý.
Pro větší zisk doporučujeme snížit R11 alespoň na 2,2 kOhm. Pokud přepínač jasu způsobí, že zvuk bude příliš jasný (příliš vysoká frekvence), musíte zvýšit odpor R5. Výstupní diody jsou navrženy tak, aby umožnily předzesilovači vytvářet "měkké" ořezávání při zvyšování hlasitosti.
Ujistěte se, že jsou vstupní konektory izolovány od šasi. To pomáhá předcházet šumu, zvláště když je kytarový zesilovač připojen k jinému zdroji napájení.
Zesilovač
Níže uvedená fotografie ukazuje plně sestavenou desku plošných spojů UMZCH. Tranzistory koncového stupně TIP35 a TIP36 zajišťují spolehlivost v nejnáročnějších podmínkách. Mezi další vlastnosti obvodu patří ochrana proti zkratu - předpětí diod D2 a D3.
Ochrana proti zkratu omezuje výstupní proud na relativně bezpečnou úroveň. Ochrana omezí špičkový výstupní proud na přibližně 8 ampérů. Předpětí je nastavitelné a mělo by být nastaveno na cca 25 mA v klidu. Pro UMZCH lze použít i tranzistory TIP3055/2966 nebo MJE3055/2955. Obvod umožňuje připojit až dva 8-ohmové akustické reproduktory (každý 4 ohmy). Do tohoto zesilovače nepoužívejte reproduktory menší než 4 ohmy - není navržen pro tak nízkou impedanci!
ULF napájecí zdroj
Výkonový transformátor by měl být toroidní pro nejlepší výkon a minimální rušení. Zesilovač je navržen pro maximální napájení +/-35V a tato hodnota by neměla být překročena. Transformátor by měl být dimenzován na 25-0-25 voltů a ne více. Méně je v pořádku, pokud nepotřebujete celých 100 wattů. Výkon transformátoru by měl být 150VA (3A sekundární proud). Více než 250 VA je přehnané. Používejte kvalitní filtrační elektrolyty PSU, protože budou vystaveny proudovému a teplotnímu namáhání. Proud diodového můstkového usměrňovače by měl být 35 A. Typ montáže - na šasi s teplovodivou pastou.
Všechny pojistky musí odpovídat schématu – nenechte se zlákat k použití větších pojistek. Vstupní a výstupní připojení jsou znázorněna na obrázku.
Hnízda Výstup předzesilovače A výkonový zesilovač v umožňují vkládat efekty do zvukové cesty, jako je komprese, reverb, digitální efekty a další. Výstup předzesilovače je zapojen tak, aby bylo možné odstranit signál předzesilovače bez vypnutí koncového zesilovače, takže jej lze použít pro přímé napájení zvuku. To je užitečné zejména pro basy. Výstup předzesilovače lze také použít pro .
Nastavení kytarového zesilovače
- Před prvním zapnutím napájení dočasně nainstalujte 22 ohm 5 W odpory místo pojistek. Nepřipojujte ihned zátěž (AC)! Při připojení napájení zkontrolujte, zda je výstupní stejnosměrné napětí menší než 1 V. Zkontrolujte všechny tranzistory, zda se nezahřívají - pokud je některý prvek horký, okamžitě vypněte napájení a poté vyhledejte chybu.
- Pokud je vše v pořádku, připojte reproduktorový systém a zdroj signálu a ujistěte se, že zvuk není zkreslený (například připojte hudbu z přehrávače).
- Pokud ULF projde všemi těmito testy, odstraňte 22 ohmové odpory a znovu nainstalujte pojistky. Odpojte napájecí kabel reproduktoru a jednotku znovu zapněte. Ujistěte se, že stejnosměrné napětí na AC svorkách nepřesahuje 100 mV a znovu zkontrolujte zahřívání všech tranzistorů a rezistorů.
- Jakmile jste si jisti, že je vše v pořádku, nastavte proud zkreslení. Připojte multimetr mezi kolektory Q10 a Q11 - měříte úbytek napětí na dvou 0,22 ohmových odporech R20 a R21. Požadovaný klidový proud je 25 mA, takže napětí na rezistorech by mělo být nastaveno na 11 mV. Nastavení hodnoty není příliš kritické, ale nižší proudy budou mít za následek menší ztrátu ve výstupních tranzistorech.
- Poté zbývá upravit offset, když se teplota těla a všech částí kytarového zesilovače ustálí. Teplota a proud jsou často na sobě mírně závislé. To je vše - design je připraven!