Výrobce: NPO “Okeanpribor”, 1986
Účel: pro vysoce kvalitní reprodukci zvuku jako součást sady domácích radioelektronických zařízení. 35 AS-028 a identické reproduktory, rozdíl je v různých letech výroby a normách GOST.
Nedoporučuje se připojovat systémy k výkonovému zesilovači pod 10-15 W, protože uspokojivá hlasitost zvuku bude na hranici možností zesilovače. V tomto případě jsou špičkové úrovně signálu v zesilovači omezené a jejich reprodukce je doprovázena velkými zkresleními. Pro vysokou kvalitu zvuku je vyžadován zesilovač s maximálním výkonem 75 W na kanál.
Specifikace
3-pásmový reproduktor s uzavřeným typem
Frekvenční rozsah: 25 – 25000 Hz
Citlivost v rozsahu 100 – 8000 Hz: 85,5 dB
Odpor: 4 ohmy
Minimální hodnota impedance: 3,2 ohmu
Průměrný akustický tlak při jmenovitém výkonu ve frekvenčním rozsahu 100 – 8000 Hz: 2,2 Pa
Celkový charakteristický koeficient harmonického zkreslení při průměrné hladině akustického tlaku 0,63 Pa, měřeno ve frekvenčních rozsazích:
250 – 1000 Hz: 2 %
1000 – 2000 Hz: 1,5 %
2000 – 6300 Hz: 1 %
Rozdíl frekvenčních charakteristik akustického tlaku systémů stejného typu, zprůměrovaný v oktávových frekvenčních pásmech v rozsahu 250 – 8000 Hz: 2 dB
Dlouhodobý výkon: 75W
Hlučnost: 75W
Krátkodobý výkon: 150W
Sinusový výkon při 800 Hz: 35 W
Sinusový výkon při 4000 Hz: 20 W
Rozměr (VxŠxH): 715x395x360 mm
Hmotnost (jeden reproduktor): 34 kg
Popis
Systém využívá dynamické reproduktorové hlavy s maximálním hlukovým (jmenovitým) výkonem 75 W (nízkofrekvenční hlava), 20 W (středofrekvenční hlava) a 6 W (vysokofrekvenční hlava). Kupolovitá membrána HF hlavy vytváří nízkosměrové záření, čímž se zvyšuje oblast vnímání stereo efektu.
Frekvenční rozsah je rozdělen na podrozsahy komplexními separačními filtry třetího řádu se strmostí frekvenční odezvy 18 dB/oktávu a dělicími frekvencemi 800 Hz a 4000 Hz.
Systém má tuhé tělo, které eliminuje nadměrné zvuky spojené s kompresními systémy ze sekundárního záření ze stěn. Korpus je vyroben z vícevrstvé překližky a dřevotřískové desky. Pro dosažení těsnosti jsou spoje stěn provedeny lepidlem a spoje hlav s tělesem jsou utěsněny těsněním z uretanové pěny. Středotónové a výškové hlavy jsou pokryty překližkovou clonou, která chrání středotónovou hlavu před účinky tlaku vytvářeného hlavou wooferu.
Pro pohlcování akustické energie a tlumení stojatého vlnění je vnitřní objem pouzdra vyplněn vysoce účinným materiálem pohlcujícím zvuk - supertenkým skleněným vláknem.
Pro snížení difrakčních efektů a tunelových rezonancí jsou měniče reproduktorů namontovány v rovině s vnějším povrchem přední stěny. Přední stěna je pokryta odnímatelným dekorativním panelem s akusticky transparentní tkaninou.
Systém má dobře vyvážený měkký zvuk s hlubokými a čistými nízkými frekvencemi, s průhlednými středy a výškami.
Tyto poznámky nepředstírají, že jsou nové, úplné a zejména konečné pravdy. Objevily se jako výsledek korespondence s různými lidmi při diskuzi na téma v názvu.
Začalo to tím, že se kamarád rozhodl upravit své regálové reproduktory B&W. Chtěli jen vyměnit kabeláž a připájet dráty na GG místo standardních svorek. Když otevřeli reproduktory, našli tolik zárubní, že neexistují žádná cenzurovaná slova, která by popisovala tento obrázek: kontakty jsou špatně zvlněné, guma pod košíčky reproduktorů je zmačkaná, dráty v jednom páru mají různé průřezy, krabičky se plní stonožkou v různém množství a v jednom reproduktoru trčí kus stožáru v FI trubce, která dává podtext v nízkých frekvencích. Zkrátka jsme se rozhodli vzít to vážně. A když lepili švy v rozích, tak tmel v jednom místě prosakoval na vnější stranu !!! Zkrátka, když jsme skončili, pozitivní výsledek byl znát. A nakonec jsem byl potvrzen ve dvou aspektech:
1 – Nikdy jsem se moc nemodlil za importované reproduktory (zejména „policové reproduktory“), ale nyní jsem si uvědomil, že je tam docela dost chyb a VŠECHNY importované systémy lze vylepšit;
2 – domácí reprosoustavy lze také vylepšit, a to ještě z hlediska vylepšení karoserie a tlumení. A to, jak se ukázalo, nehraje o nic menší roli než GG.
Můj (“Okeanpribor”) jsem si koupil už dávno a ze dvou důvodů: 1- preferuji ZY (i když si nemyslím, že ZY už je zárukou dobrého zvuku); 2 – 6GDV HF reproduktory se mi líbily více než tyto „sipely“ v .
Měsíc po koupi jsem své reproduktory otevřel: stěny jsem v jedné vrstvě pokryl vatelínem, přidal vatu, dal nová těsnění pod hlavní koše pohonu a uvědomil jsem si, že už nic víc neumím (v radiotechnice to není bum-bum) a zdroje signálu, zesilovače, kabely atd. v té době existovaly další a kde byl nejslabší článek traktu, bylo těžké určit. Věřil jsem (špatně), že hlavní problém je v domácích „gumových“ reproduktorech a „korvety“ nebudou znít lépe. K pesimismu se přidaly vzpomínky na dobu, kdy jsem měl magnetofon Timbr-2. A byl dodáván se 2 standardními vzdálenými reproduktory (malé trojúhelníkové pyramidy, v každém jeden). Místo toho jsem si koupil reproduktor od GG6GD-2 (číslo si nepamatuji), zvuk byl fantastický, to je samozřejmě zásluha „papírových“ reproduktorů, přestože jsem poslouchal mono nahrávky! .
Pak se objevilo nové médium - CD, koupil jsem další komponenty, kabely (propojovací a akustické), pročetl jsem si literaturu, pak šel na RUnet, vykopal konference v síti a uvědomil si, že jsem schopen provést „studený“ upgrade na moje reproduktory. Připravil jsem si materiály, které jsem zamýšlel použít (podrážka a jurtová plsť, prošívaný vlněný vatelín, 4 cm silná stovka, vata (pouze přírodní), březové tyče (5 let suché ze staré vyvalené boudy), OFC měděný drát z různé sekce) a znovu otevřel reproduktor. Nejprve jsem se rozhodl řešit pouze bydlení a elektroinstalaci. Teprve později jsem se rozhodl vyměnit GG, kontaktoval Sergeje Žilcova (Serži) a další stavitele sloupů, kteří mi velmi pomohli praktickými radami, za což jsem jim nesmírně vděčný.
Zdokonalení AC boxu.
Vyztužení AC boxu U Corvetty je to už docela pevné (přední a spodní stěna dvojitá - 4 cm), výztužná žebra na přední (horizontální) a zadní (svislé) stěně, + rozpěrka mezi přední a zadní stěnou. uprostřed bedny, mezi basou a SCH GG. Připevňuje se pouze lepidlem a z přední a zadní stěny jsem do něj našrouboval šrouby o průměru 6mm x 8cm a utáhl. Poté jsem stejným způsobem stáhl boční stěny k sobě: suchý březový blok 3,5 x 3,5 cm byl zatlučen do těsného kusu lepidlem a utažen šrouby 6 mm x 8 cm přímo přes boční stěny, mírně zastrčený. Na čelních plochách bočních stěn byly zapuštěné hlavy šroubů vyplněny „bauxitem“ a utěsněny ozdobnými plastovými nábytkovými hlavicemi v barvě původní dýhy.
Těsnění pouzdra.
Pro tento účel mnoho lidí používá buď „bauxit“ nebo tmel. Nelíbí se mi ani jedno, ani druhé. Od dětství pracuji se dřevem pomocí kaseinu. Pokud dodržíte technologii, výsledek není horší než zmíněná lepidla a je pohodlnější pracovat. IMHO. Kasein se ředí vodou - dřevěná vlákna lepených ploch bobtnají, lepidlo proniká do struktury dřeva a lepené plochy se stávají jedním celkem. Všechny spoje jsem slepil tak, aby přebytečné lepidlo zůstalo na spoji dvou lepených rovin, k čemuž jsem krabice naklonil pod úhlem 45° a zajistil je v této poloze po dobu schnutí. Poté jsem všechny spoje potřel tenkou vrstvou plastelíny na vrchu kaseinu a natřel olejovou barvou.
Zpevňující žebro.
Ze stejné břízy jsem nařezal tyče 2,5 x 2,5 cm, každý po 2 kusech, na boční a zadní stěnu. Obvykle se instalují podélně nebo diagonálně, ale zdálo se mi to lepší (v této věci nikdy není příliš velká tuhost) a boční stěny jsem již stáhl k sobě. (Viz výše). Tyče pro žebra jsem nařezal o 1 mm delší, pevně zatloukl, slepil kaseinem a zajistil šrouby. Všechny spoje žeber a stěn byly opět zality přebytečným lepidlem na obou stranách lepených tyčí a znovu vysušeny nakloněním pod 45° a zesílením krabice v této poloze po dobu sušení. Takže jsem dostal 3 „žlaby“ na každou ze stěn o hloubce 2,5 cm Dno krabice „Corvette“ je vyztuženo další MDF deskou o tloušťce 2 cm, ale není to provedeno tak, jak by mělo: jsou zde mezery. mezi touto deskou a bočními stěnami a je to pouze na šrouby. Vyndal jsem tuto platinu, na dno nasypal kasein, desku přilepil, kontakt vyztužil šrouby a mezery mezi ní a bočními sloupky vyplnil bauxitem. Nyní je dno jako monolit o tloušťce 4 cm.
Vnitřní box pro střední a vysoké frekvence. V „Corvettes“ je vyrobena z 10vrstvé překližky (ne jako ta odporná plastová čepice, pro kterou přišel Sergei Zhiltsov (Serzhi) s know-how z horní části plstěné boty). Vnitřní krabičku jsem po švech hustě slepil kaseinem a zvenku kaseinem potřel i spoje.
Systém montáže reproduktorů.
Před utlumením boxu jsem se rozhodl vyměnit montážní systém pro basové a středobasové reproduktory. Původní fluoroplastové pouzdra mi už dlouho nevyhovují, zvlášť když na některých už byly sežrané závity a nebylo zajištěno pořádné upnutí. Vyvrtal jsem fluoroplastové průchodky a nahradil je 6strannými kovovými o délce 4 cm (všechny se prodávají v jakémkoli oddělení spojovacího materiálu). Aby průchodky bezpečně seděly v přední stěně a nevycházely při opakovaném zašroubování/vyšroubování šroubů pro upevnění GG (a co nejpevněji to zašroubuji elektrickým šroubovákem s „ráčnou“, pomáhám s pákou), provedl jsem následující: Do každého pouzdra jsem vyvrtal otvory o průměru 2 mm, ustupující 3 mm od okraje pouzdra (kolmo ke zdvihu šroubu zašroubovaného do pouzdra). Poté jsem otvor pro objímku v krabičce natřel bauxitem, objímku jsem do tohoto otvoru pevně zatloukl tak, aby vyčníval z vnitřku krabičky o 4-5 mm a do vyvrtaného vložil hřebík požadovaného průměru a délky. otvor v rukávu. A poklepal kladivem na okraj pouzdra trčícího uvnitř sloupu, aby se posunulo zpět a hřebík zapadl do dřeva. Nyní mohou být šrouby držící GG co nejvíce utaženy. Totéž jsem udělal se středopásmovým uchycením, jen s pouzdry menšího průměru.
Vnitřní rozvody.
Než se pustíte do tlumení boxu, je nutné zajistit vnitřní rozvody pro středofrekvenční a vysokofrekvenční GG tak, aby byly vodiče pod zvukotěsným materiálem. Dráty jsem v rozích zajistil proužky lepicí pásky. Konce nechte delší – přebytek můžete později odstřihnout.
Na HF jsem zvolil švédský OFC (splétaný o průřezu 2 mm) a paralelně s ním jsem přeposlal počítačový jednojádrový pár 5. kategorie (na radu Serzhi). S podmínkou, že je na výběr, ale neměl jsem tehdy pevnou jistotu, který z drátů bude znít lépe. Výhledově můžu říct, že teď mi „Supra“ funguje (takhle se mi líbila víc), ale jednojádrový zůstává pod plstí.
Na střední pásmo jsem použil stejný švédský OFC „Supra“ (více jádro, jen o průřezu 2,5 mm).
Na basu bude použit OFC „Monitor“ o průřezu 4 mm, ale nyní jej není kam namontovat, protože to vše bude umístěno pod kusem plsti „jurt“, kterou překryju crossover. Před připojením vnitřní kabeláže jsem označil podmíněné fázování (-;+), aby později „nezvonilo“. Ale to se děje podle libosti - na drátech jsou nápisy označující směr a výrobce, takže není těžké zjistit, který konec je který.
Instalace na hroty.
Při znalosti tloušťky spodní stěny není obtížné vybrat objímku požadované délky. Měl jsem již 10mm závitové čepy, koupil jsem osm pouzder s požadovanými vnitřními závity a použil originální pojistné matice od Dynaudio. Můžete nainstalovat sloup se 3 hroty a podle fyziky se to zdá být lepší, ale potřebuji větší stabilitu, protože... Reproduktory jsou na krabicích, ale více o tom viz níže.
Jak najít místa pro připevnění hrotů ke spodní části reproduktorového systému? Začněte tím, že „nejklidnější“ umístění kuželů je 22 % na obou stranách jakékoli homogenní (homogenní) obdélníkové platformy. Jednoduše změřte šířku plošiny a vynásobte toto číslo 56 % – výsledek vám dá vzdálenost mezi dvěma kužely, ale oba okraje plošiny zůstanou stejné.
Nyní musíte vyvrtat šachty ve spodní části sloupu, pokud možno svisle. To není těžké udělat s určitou dovedností v práci s elektrickou vrtačkou, plus nějaké vybavení v podobě jednoduchého kusu 6 cm desky (20x20 cm), do které jsem dlouho vrtal spoustu děr různých průměrů. stroj, v krocích po 1 - 2 mm, a teď už jen vyberu požadovaný otvor + 1 mm. Pak je to ještě jednodušší: do vyvrtané šachty (podél stěn) přidám bauxit a objímku zatluču kladivem. Vezmete od manželky krém na obličej, štědře namažete hroty (to proto, aby přebytečný bauxit, pokud se rozteče, nepřilepil zašroubované hroty k průchodce). Druhý den můžete odšroubovat hroty, setřít krém a nyní je nasadit pojistnou maticí. Ale je lepší je odložit na konec další fáze přestavby, jinak bude podlaha mít díry, kolena budou poškrábaná a na koberci budou provázky.
Boxové tlumení.
"Podešev" plsť . Velmi hustý a silný (až 2 cm) materiál. Samozřejmě jsem to sušil. Zpočátku existovaly obavy, že tak hustý materiál sníží objem jaderné buňky – tyto obavy byly neopodstatněné. Nyní považuji plsť pro tento účel za nejlepší materiál a hlavně mnohem levnější než všechny dovážené tmely atd.
Rozřezal jsem to na čtverce o velikosti „žlabů“, které se po instalaci výztuh objevily na bočních a zadních stěnách. Nařezal jsem to do kužele a zatloukl do těsného, bez lepidla. Pokud plsť leží na hrbech, je to velmi dobré v boji proti stojatému vlnobití. Nyní výztužná žebra vyčnívají jen 3-4mm. nad plstí Připevňuje se bez problémů ke „spodu“ a „stropu“. Na vnitřní straně přední stěny byla podrážka nastavena na „Moment“.
Vnitřní box pro HF a MF byl také zvenku krytý. Uvnitř je pouze zadní stěna a pro střední GG se musely udělat speciální výřezy na bočních stěnách - a byla použita plsť "jurta" (viz níže), protože Šířka boxu je o něco širší než střední pásmo reproduktoru a bude překážet při instalaci středního pásma GG. Poté jsem stejným filcem pokryl rozpěrky mezi přední a zadní a boční stěny. Všechny hrany. Vše uvnitř krabice by mělo být pokryto materiály pohlcujícími zvuk.
Cítila „jurta“. . Další vrstva byla vyrobena z „jurtové“ plsti. Tento materiál není tlustší než 1 cm a je měkký, takže jej lze svinout do tuby. Uřízl jsem pruh podél vnitřní šířky boční stěny a délka = 2 boční stěny + horní stěna + spodní. Poté jsem na horní (vyčnívající) část výztužných žeber aplikoval „Moment“ a uzavřel všechny uvedené stěny najednou v kruhovém vzoru. Všechny rohy jsou vyhlazené, což je také dobře. Výztužná žebra ještě trochu vyčnívala nad plsť podešve a mezi nimi se "jurtová" plsť trochu propadla a stěny se ukázaly ne ploché, ale zvlněné, což mi také vyhovuje. Poté jsem vystřihl kousek o ploše o něco větší než zadní stěna tak, aby překrýval strany o 1 cm a také přilepil. Na dno nepoužívejte bič, protože Crossover je tam namontován a je tam tak málo místa. Nezapomeňte udělat na zadní stěně, v plsti, štěrbiny pro akustickou šňůru, protože jsem se okamžitě rozhodl opustit všechny konektory a připájet přímo na crossover. Přední stěna je obtížnější: existuje více radiálních řezů a méně kusů, takže jsem vše slepil dohromady - bez lepidla se nelepí.
Odpalování a sentipon . Třetí vrstva pracovala s těmito materiály. Nejprve jsem připravil „sendviče“. Ze zkušenosti jsem se přesvědčil, že lepit „do kruhu“ podél všech stěn v jednom kuse je docela obtížné. Všechno lepidlo nasbíráte na sobě a při plnění krabice je stále obtížnější ji narovnat, proto jsem z vatelínu vyřízl plochu na zakrytí jedné strany a horní stěny a stejnou na zakrytí druhé strany stěna reproduktoru. Poté jsem ze sentiponu vystřihl stejné kousky. Při nákupu Sentiponu jsem zvolil ten nejchlupatější a nejtlustší - téměř 4 cm (ve volném stavu). Pak jsem vatelín a sentipon sešila drobnými kravatami, snažila jsem se je přitáhnout k sobě dostatečně pevně, ale bez stlačování tloušťky „sendviče“. Poté jsem plsť uvnitř krabice v rozích velkoryse potáhl 2 cm proužkem a sem tam podél stěn. Praxe ukazuje, že je výhodnější lepit takto: připravený „chlebíček“ srolujete do ruličky (pro zmenšení objemu můžete silně stlačit, později se stejně narovná), ruličku vložíte do krabičky k lepení místo, zafixujte okraj v místě lepení a rolujte podél stěn. S pravou boční stěnou (při pohledu ze strany GG) je to poněkud obtížnější. Faktem je, že vnitřní skříňka pro vysokofrekvenční a středofrekvenční generátory v Corvette není umístěna uprostřed, ale je posunuta k pravé stěně. Po navlhčení 2 vrstvami filcu a nalepení vnitřní zásuvky je vzdálenost mezi ní a boční stěnou něco málo přes 2 cm a vmáčknout tam „chlebíček“ je docela těžké. Není však potřeba prakticky žádné lepidlo - pouze horní část, protože ve středu je „sendvič“ upevněn mezi pravou boční stěnou a vnitřní zásuvkou. Po zafixování je nutné sentipon pouze pečlivě a rovnoměrně narovnat. Nelepte sentipon na dno krabice, protože... Ještě je potřeba nainstalovat crossover. Nejprve jsem to chtěl zakrýt plstí „jurt“, ale ukázalo se, že už jsem se opíral o koš LF GG. To mě nutí přenést výhybky za reproduktory. Zbývají dva body: 1 – není jisté, že to bude mít znatelný vliv na zlepšení zvuku; 2 – Nemůžu vystát ty „šmouhy“ po bytě (všechny druhy nedokončených kontaktů a součástek nepokrytých pouzdry).
Není těžké zakrýt vnitřní krabici pro HF a MF zvenku „sendvičem“: vyříznete dlouhý (změřte) proužek a šířka pruhu je hloubka krabice. Poté vložte tento proužek mezi pravou boční stěnu a vnitřní krabici (už je tam utažená a není potřeba žádné lepidlo), krabici zabalte a zafixujte konce. Zbývá pouze zavřít vnější zadní stěnu této malé krabičky - ale to je snadné, protože... vzdálenost k zadní stěně reproduktoru je dostatečná. Nezapomeňte zakrýt vnitřní povrch této krabice pro HF a MF „sendvičem“.
Na přední stěně zbývá jen velmi málo volného místa pro „sendvič“ pálky a sentiponu, ale také je třeba ji uzavřít. Nakonec je třeba omotat stejné „sendviče“ kolem distančních vložek mezi přední a zadní a boční stěnou, na vrcholu již nalepené plsti.
vata. Pouze přírodní, snad ne sterilní :-)). Aldoshina doporučuje 7 g/litr, Serzhi trvá až 24 g/litr. Při pohledu dopředu řeknu, že jsem dostal asi 15-20 g/litr. Mám podezření, že existují rozdíly v metodách výpočtu. Jak vypočítat objem krabice: podle holých stěn, nebo podle tlumených (čím a jak)? A za druhé, všechny rady na RUnet ohledně plnění krabice jsou uvedeny pro standardní S-90 s FI (nebo jejich klony) a nikdy jsem neviděl žádnou pro ZY, typ a objem „Corvette“. Jsem také připraven předpokládat, že náplň závisí na akustických podmínkách mého pokoje (typický, panelový, 5patrový) a na mém vlastním vnímání hudebního materiálu a na cestě, kterou je reprodukován atd. a tak dále. Vatu jsem nedával do žádných gázových sáčků, ale co nejvíce načechral a rovnoměrně rozmístil po celé krabici.
Na závěr řeknu, že jsem pracoval na principu hutnění tlumícího materiálu při přibližování se ke stěnám boxu. Ve fázi předělávání jsem zkoušel zvuk reprosoustav pouze s 1 vrstvou “podrážkového” filcu + vyplnil krabici vatou. Také přijatelná varianta. Basy jsou bohaté a dobré pro nahrávky ze 70. a 80. let. a klasické hudby. Ale některé moderní nahrávky (zejména ty „klipové“) jsou reprodukovány s nějakým nízkofrekvenčním dozvukem a já miluji hutné, dobře artikulované a „namáčknuté“ basy. A jak se ukázalo, akustické vlastnosti místnosti ovlivňují zvuk více, než se očekávalo. V mém případě ne k lepšímu.
Reproduktory.
HF– . Jiný (zásadně lepší) HF reproduktor jsem zatím nenašel, takže pro zlepšení fázového přizpůsobení by měl být zapuštěný, tedy upevněný na předním panelu, pouze zevnitř. Není to těžké, ale výsledek je významný: hned řeknu, že po takovém pohybu se útok ve zvuku stal mnohem přesnějším a sustain se stal krásnějším. Nejprve je však nutné odpojit GG a pouzdro, což znamená snížení vlivu vibrací přenášených z pouzdra na GG. K tomu používáme pryžové těsnění okna ve tvaru písmene P.
Nařežeme na potřebnou délku, následně po 5 mm seřízneme spodní, plochou část, pouze po trubkovou část, ale bez porušení. Chcete-li vytvořit třásně ve spodní části. Nyní je vhodné trubku složit do kroužku s okrajem směrem ven a plochou (přilnavou) stranou směrem k přední straně reproduktoru. Pomocí „Moment“ jej přilepíme kolem zapnutého klaksonu. Prsten by měl být pevný, bez zlomů. Vyrobil jsem 2 tyto kroužky v rozestupech 10 mm. A na vnitřní plochu přední stěny jsem nalepil podložku z podložky pod myš o šířce 3 cm. Hladký povrch je pro dřevo v momentě „Moment“ a porézní povrch je pro HF GG. Nyní se při instalaci reproduktoru gumové kroužky na GG dostanou do kontaktu s podložkou z podložky. V místech, kde byly zašroubovány samořezné šrouby pro upevnění GG, vyvrtáme otvory požadovaného průměru. Šrouby 6 mm X 5 cm, kovové a pryžové podložky a pojistné matice již byly zakoupeny. Instalace HF GG přes otvor pro MF GG není náročná. Šrouby dotahujeme pouze přes gumové podložky. Dráty jsou již připájeny, podle fázování.
Zpočátku jsem neměl alternativu pro střední GG a rozhodl jsem se upravit standardní. O tom se - s nalepenou půlkou tenisového míčku - nepíše, snad kromě plotů. Výsledek se mi nelíbil - zřejmě nic nemůže opravit tento 20GDS.
střední pásmo- nebo . Objednal jsem si 6GDSH-5-4 a 6GDSH-5-8 z „Chip and Dip“, abych měl na výběr. Lehký papírový difuzér již poskytuje výhody. Po diagnostice jsem vybral pár z nich parametrům nejblíže a pustil se do impregnace.
Guerlain - impregnace difuzorů. Rozhodně doporučuji namáčet 6GDSH-5 guerlainem. O tom bylo napsáno mnoho. Zde je jeden z článků „“.
GG položíme na okraj a štětcem (5-7 mm), vydatně navlhčeným v ředěném gueréze, naneseme roztok okénkem v košíku držáku difuzoru na vnitřní povrch difuzoru v místě jeho připevnění. právě tento koš, otočíme GG k sobě a roztok protéká po obvodu 3-4 viz postup opakujeme v dalším okně držáku difuzoru a tak dále po celém obvodu. Partyzánem tak pokryjeme nejhůře přístupná místa.
Poté položíme GG na stůl difuzorem dolů a přes stejná okénka štětcem naneseme roztok na vnitřní plochu zvlnění (ne však dále do středu). Po 2-3 hodinách bude guerlain absorbován a na přední straně zvlnění bude zřejmé, jak rovnoměrně je roztok aplikován. Zvlnění U6GDSH-5 má tvar spirály a guerlain z velké části vyplnil prohlubně ve zvlnění. O den později jsem opakoval impregnaci pouze zvlnění, aby přes guerlain nebyl vidět papír a o den později (podruhé) jsem na spojení držáku difuzoru a koše nalil tenkým pramínkem, naklonění GG tak, aby guerlainový roztok stékal více na kov koše než přes difuzor. Zdálo se mi, že právě zde vzniká nejnepříjemnější přesah. Necháme GG jeden den namočit.
Poznámka.Zkoušel jsem nasytit celou vnitřní plochu difuzoru 6GDSH-5 guerlainem (až po centrovací podložku Výsledek negativní Snížila se rezonanční frekvence a citlivost, klesla dynamika, všichni sólisté začali znít nosově). Možná bude taková impregnace ospravedlněna speciálními úkoly, ale ne v mém kontextu.
Na impregnaci GG guerlain jsem četl spoustu pozitivních recenzí, ale výsledek předčil všechna očekávání! Když jsem se zaposlouchal do zvuku po impregnaci, zdálo se mi, že hudba ve středních frekvencích je jednoduše vypraná od nečistot. Jiné srovnání jsem nenašel.
Zde si nemohu pomoci, ale musím poděkovat Sergeji Sergejevovi za:
zásobil mě již zředěným guerézem;
dal návod na technologii impregnace difuzorů;
vyladil jsem výhybky a reproduktory;
pomáhá mi praktickými radami a praktickými úkony.
SLOŽIT.Po impregnaci difuzorů jsem udělal PAS na středním rozsahu GG. Hustotu PAS jsem vybíral podle ucha - ustálil jsem se na hustotě z 1. vrstvy vatelínu. Ale to je věc vkusu každého. Pak jsem zkusil nastavit odpor od 0,5 do 2 Ohmů na 6-10 W (na radu Serzhi). Hloubka a panoráma scény se znatelně mění, i když útok také klesá s rostoucí hodnotou odporu. Každému, co jeho vlastní. Zatím jsem to nechal na 0,6 Ohm.
Nyní musíte odpojit reproduktor a kryt. Postup opakujeme jako u HF GG, s mírnou změnou, protože Reproduktor není namontován na vnitřní rovině, ale na vnější straně reproduktoru. Použil jsem gumové těsnění okna ve tvaru písmene P. Nařežete jej na požadovanou délku, poté ustřihnete spodní, plochý díl každých 5 mm, až po trubkový díl, ale bez jeho porušení. Nyní je vhodné trubku složit do kroužku tak, aby plochá (lepivá) strana směřovala ke koši reproduktoru. Pomocí „Moment“ jej přilepíme na vyčnívající část koše, která je v kontaktu s rovinou přední stěny, a připevníme ji k ní. Prsten by měl být pevný, bez zlomů. Stejný kroužek jsem nalepil na přední část přední stěny, kde je instalován středotónový GG. Nyní se při instalaci reproduktoru gumový kroužek na GG dostane do kontaktu se stejným kroužkem nalepeným na přední stěně. Šrouby dotahujeme pouze přes gumové podložky. Samozřejmě nejprve připájeme vodiče ke kontaktům na GG, podle polarity. V Corvette je střední pásmo GG zapnuté v protifázi s LF.
V tomto případě můžete použít i podložku pod myš. Je odolnější proti opotřebení a jelikož jsem GG mnohokrát montoval a demontoval, nahradil jsem těsnění okna rohoží a funguje perfektně. Vzal jsem koberec a byl silný - 5-6 mm. Silně ji nalepíte na „Moment“ do vybrání pro GG na předním panelu (hloubka je cca 8-10 mm.) Vyříznete otvor pro GG v podložce o průměru o 5 mm menším, než je otvor v přední panel zásuvky. Otvory pro montážní šrouby doporučuji předem vypálit nahřátým hřebíkem - okraj se nebude drolit.
LF.Pro instalaci 75GDN opakujeme postup jako u midrange. Ale protože police koše držáku difuzoru s montážními otvory u 75GDN je širší než u MF, můžete použít stejné pryžové těsnění, ale s trubkou o větším průměru. Navíc jsem nalepil dvojitý (tak se prodává) o šířce ~ 15-17 mm. pásek tmelu na koncové části otvoru pro GG v přední stěně AC boxu. Nyní při instalaci GG sedí měkce a snadno se vystředí. Ale myslím, že pro tak masivní GG a dokonce i hlavního „potížistu“ potřebujete tlumič s vyššími ukazateli elasticity, než má gumové těsnění oken. Proto jsem z měkkého linolea vyřízl pevný prstenec, který ve tvaru a průměru opakuje vybrání a otvor na předním panelu pro LF GG. Na požadovaných místech jsem vypálil otvory pro montážní šrouby. Přilepil jsem to k „Moment“ ve vybrání pro GG na předním panelu (tvrdý povrch desky, měkký nahoru), nalil jsem lepidlo podél spojů, aby byla zajištěna maximální těsnost. A na linoleum podél přední hrany otvoru pro GG jsem nalepil gumové těsnění do oken. Později, po instalaci LF GG, jsem zkontroloval těsnost držáku: položil reproduktor na jeho „záda“, pokryl montážní plochu kolem LF GG mýdlovou pěnou a použil sinusový signál. signál 20-40 Hz - nedetekován žádný únik.
Kovové ozdobné překryvy (které jsou připevněny k přednímu panelu) by měly být pokryty zevnitř, po obvodu a kolem otvorů pro hlavní panely, stejným pryžovým těsněním pro okna. Vyberte průměr těsnění, který je větší než břit na obložení. Nyní se při připevňování podložek jako první dotkne dřeva guma, která při stlačení ztlumí. Tyto podložky nepoužívám, protože... přední panel ASU je vždy potažen dekorativní látkou
mřížky.
Crossover.
Zde byly provedeny některé změny: ve filtru musíte vypnout L2, L4, C7 a připojit C3 ke spojovacímu bodu R4 a ke plusu středotónového reproduktoru BA2 (na radu Sergejeva Sergeje), zatímco my to uděláme neomezují středotónový reproduktor ve vysokých frekvencích. To mi naprosto vyhovuje: rezonanční frekvence a dělicí frekvence u HF GG 6GDV-8 jsou poměrně vysoké a nahrávky 60.-70.-80. let (zejména „činely“ a perkuse) zněly příliš vzdušně a postrádaly metalovost. Nyní se zvuk těchto zvukových záznamů stal jistějším, o něco jednodušším, ale spolehlivějším (IMHO) A já jsem pro pravdu ve zvuku Změny v obvodu nemají na zvuk moderních zvukových záznamů prakticky žádný vliv!
V závislosti na akustice místnosti a umístění reproduktorů v ní může být zvukový vzor více svázán s boxy reproduktorů (z pochopitelných důvodů). Panorama pódia a jeho hloubku si ale částečně můžete upravit podle svého vkusu dodatečným odporem umístěným před středobasovým GG. Uspěl jsem.
V Corvette není pro výhybkový obvod použita leptaná deska a všechny díly jsou upevněny na sololitové podložce a připájeny hvězdičkou jsem ji zajistil šrouby přes gumové podložky. Vršek potažený plstí „jurta“. Vzhledem k tomu, že na spodní straně již byla nanesena vrstva filcu, výhybka se zvedla, a aby se neopíral o basy GG, udělal jsem do krycí plsti štěrbinu, aby nedocházelo ke kontaktu.
Jako akustický kabel používám průřez 4 mm. a 2 m dlouhé Konce jsem připájel přímo ke křížence, přičemž otvor v zadní stěně byl utěsněn plastelínou, aby se v případě výměny „zrušil“. Po konečném rozhodnutí jednoduše utěsním směsí kaseinu a pilin + bauxitu.
Stojany na reproduktory.
Pokyny pro použití reproduktorů Corvette doporučují jejich instalaci ve výšce 0,7-1 m od podlahy. (Viz specifikace.) Zajímalo by mě, zda se o to vývojáři pokusili sami ve standardním bytě? Podívaná není pro slabé povahy! Za prvé, když vezmeme v úvahu přepracování, každý reproduktor nyní váží 40 kg. – a bude vyžadovat svařovanou kovovou konstrukci stojanu. Za druhé na takovém podstavci + hroty jsou výškové reproduktory ve výšce 1,5 - 1,6 m - a kdo je tam potřebuje?
Experimentálně jsem zjistil, že Corvetty dávají nejlepší zvuk (v mém pokoji), pokud jsou zvednuté 0,4-0,5 m nad podlahou a stojany jsem vyrobil ve tvaru rovnoběžnostěnů (šířka a hloubka - podle rozměrů reproduktorů, a výška - 40 cm, ale dodělal jsem to později.
Stěny a dno krabice jsou vyrobeny ze standardní dřevotřískové desky. Lepidla na kasein + šrouby. Všechny spoje jsou lepeny lištami 2,5 x 2,5 cm + šrouby. Uvnitř je jedna distanční podložka mezi přední a zadní a boční stěnou z tyčí 3x3 cm Utahují se 6 cm šrouby, přímo skrz stěny. Do dna se zavrtají hřídele a do matic se zalepí a zapustí matice se závitem 10 pro vodorovné vyrovnání krabic na podlaze (utažením/vyšroubováním). Tloušťka hlavy šroubu je 5 mm, takže jsou prakticky neviditelné. Plánuji nabrousit šrouby pro kužely a budou fungovat jako další hroty. Horní část krabice je potažena vinylovou kůží.
Do krabice se nasype suchý kalibrovaný písek (prodává se v obchodech „Building Materials“). V každé zásuvce mám tři (ne-li čtyři) kbelíky. Načež úderem paličky do stěn se písek zhutní. Krabičku neplňte pískem do tloušťky vrchního víka a na písek jsem položil MDF desku o tloušťce 4 cm (postforming) úderem paličky do víka jsem ji vyrovnal do roviny s bočními stěnami. V případě potřeby přidejte (uberte) písek. Vhod přijde i úroveň budovy. A na tomto podstavci je umístěn akustický systém.
Jako kryt můžete použít mramorovou desku. Vím, že mnoho lidí tento materiál miluje. Existují však názory, že v tomto případě se MDF nechová o nic hůř (nebo možná lépe) než mramor a stojí o dva řády levnější. Tato možná náhrada stále čeká na svou řadu.
Výsledek.
Rozhodně - zvuk se zlepšil! Je dokonce legrační srovnávat (všechny modifikace, včetně pasivního radiátoru)! Nejvýraznější zlepšení nastalo v oblasti basů a středů. V KV regionu je potřeba nainstalovat další HD, ale to už můžete poslouchat.
Tak:
zvuk vycházel z reproduktorů;
všechny akustické nástroje získaly svou vlastní individualitu;
nahrávky z 50.–60.–70. let nyní nezní o nic hůř a často lépe než ty moderní (IMHO);
v nahrávkách klasické hudby se objevil „sál“ s vlastní charakteristikou;
v nahrávkách populární hudby můžete „vidět“ studio a můžete mít pocit, že se jedná o soubor, který hraje, nebo o záznam skladby;
výrazné zlepšení v oblasti LF. Není tam žádné „mumlání“, začal se ozývat kontrabas, vyjasnila se textura nástrojů;
Středy se staly lehčími, dynamičtějšími a hloubka jeviště se zvětšila;
když se posluchač pohybuje po místnosti a dokonce ji opouští, tónová rovnováha je zachována a jednotlivé frekvence nepřevažují;
HF se stal přesněji orientován v prostoru, ale nebyl svázán s reproduktory;
Na některých soundtrackech se projevila práce zvukaře (až do změny polohy faderů, zapnutí „gate“ atd.).
Popisovat subjektivní vnímání je nevděčný úkol – každý má své hodnocení a kritéria. Ani teď se mi všechno nelíbí (hlavně v oblasti basů) a dynamika je dost slabá. Ale hra stojí za svíčku. V kategorii pod 400 USD jsem neslyšel reproduktory, které by zněly (bez výhrad) lépe v mém traktu a v mém pokoji (IMHO). Myslím, že jiná srovnání nejsou správná. Je pravda, že to všechno byli „polčasovači“ a mám k nim chladný vztah. A i když, jsou mezi nimi exempláře s lepší dynamikou, rozlišením a vzdušností. Ale zvuk je stále tenký, přehnaně krásný a hudební obrazy jsou malé, ale miluji hustý, syrový zvuk bez smyčců.
Celý proces „studeného“ zdokonalování mi trval téměř rok. Protože je tu práce, rodina a další věci. Ale pokud bych měl reprosoustavu dokončit nyní (s přihlédnutím k nasbíraným zkušenostem) a s dostupností materiálů, tak by ji bylo možné postavit do měsíce.
Za prvé, proces lepení krabice a vyztužování žeber trval velmi dlouho: bylo mnoho rohů a spojů, v každém jsem nechal přebytečné lepidlo a krabici jsem vysušil na zadní straně, na boku a dnem vzhůru. Nechal jsem to zaschnout třikrát tolik času. Aby žádné vibrace (vrtačka, kladivo) nenarušily již slepené.
Za druhé, po další fázi upgradu jsem vše shromáždil a poslouchal: jaké změny tam byly a jakým směrem. Zde se ukázaly výhody správného (pomocí kovových pouzder) upevnění GG: elektrickým šroubovákem jsem klienta otevřel za 10 minut. A shromáždili to za stejných 10-15 minut. bez jakéhokoli poškození krabice a spolehlivosti svorky GG. Se samořeznými šrouby bych vybombardoval celou krabici.
NEDOPORUČUJI vám, abyste výsledek hodnotili po poslechu jednoho či dvou soundtracků, ať už se vám tento výsledek zdá sebelepší. Vzhledem k tomu, že jsem o víkendech předělával, strávil jsem celý další týden (nebo měsíc), po dalším předělání, posloucháním různých soundtracků. V různých náladách, v různých hlasitostech. Zaznamenal jsem výhody, nevýhody a pochybnosti (dokonce si je zapsal do sešitu). Zkrátka jsem nashromáždil statistiky. Abych si pak po dalším upgradu mohl nasadit stejné fonogramy, a pokud by nevýhody zmizely, ale výhody zůstaly (zvětšily se), pokračoval jsem v práci. Nemusel jsem se vzdát ničeho, co jsem dělal - vše fungovalo pro zlepšení pouze s tlumiči pod GG (gumové těsnění pro okenní rohože) a výplní vatou.
Výdaje.
Na tuto otázku nemohu s jistotou odpovědět, protože... Mnoho použitých materiálů bylo v mé domácnosti (plsť, vatelín, kaseinové lepidlo, reproduktorové hroty, lišty, linoleum, OFC drátěné lemy různých sekcí). Lepidlo „Moment“, bauxitová pryskyřice, samořezné šrouby, spojovací prvky, pryžová těsnění pro okna, vata byla zakoupena pro běžné domácí účely a to vše se časem značně prodloužilo - takže jsem prostě necítil náklady.
Konkrétně jsem koupil pouze:
6GDSH-5-8– 2 ks. = 6 dolarů
OFC drát „Supra“ (2 mm) – 2 metry = 6 $
OFC drát „Supra“ (2,5 mm) – 1 metr = 6 $
centipon = 4 $
spojovací materiál = 3 $
písek = 2 $
CELKEM: 29 $
P.S. Lyrická a technická odbočka.
(majitelé oken s dvojitým zasklením, prosím, nebojte se)
Rád bych také řekl o jedné nuanci, která ovlivňuje zvuk nepřímo, ale jak se ukázalo, docela silně. Po úpravě reproduktorů (zejména po jejich instalaci na hroty, zpevnění skříně a vyzdvižení na krabice s pískem) přestalo zvonit sklo v místnosti. A na jejich chrastění jsem na chvíli zapomněl. Ale pak se nedaleko začalo stavět: stroje fungovaly, těžká nákladní auta se blížila a generální rekonstrukce bytu se „najednou“ přikradla. A rozhodl jsem se vyměnit všechna skla. Ale rozhodl jsem se to udělat podle technologie:
vyměněno 2,5mm sklo v rámech za nové 4mm;
Dvakrát jsem vyčistil a natřel „čtvrtky“ v rámech (by bylo lepší, kdyby barva před instalací skla nebyla suchá a stále trochu drží);
Zasklívací lištu jsem nastříhal na potřebnou délku a na koncích 45°, dvakrát natřel a vysušil;
„čtvrtku“ vyplníte tmelem, ne žlutým, který vypadá jako plastelína, ale olejem. Tento tmel se připravuje pomocí brusky na barvy, ale koupil jsem ho hotový v obchodě. Bonusem je, že do zaschnutí se dá smýt vodou, ale po zaschnutí je jako barva. Místo takového tmelu můžete použít průhledný tmel, pokud máte zkušenosti s prací s ním.
sklo vložíte do „čtvrtky“, přitlačíte (pouze po obvodu, jinak sklo rozdrtíte), přebytečný tmel vyteče nahoru a do strany;
„návnada“ s karafiáty (aby vám sklenice nespadla na hlavu);
opět do „čtvrtky“ (ze strany zasklívací lišty) přidejte tmel, aby se vyplnila celá mezera mezi sklem a rámem (sklo je přeci jen ořezané o něco menší)
zajistíte předem připravenou (nařezanou a natřenou) lazurovací lištou. Když to přibijete, přebytečný tmel se znovu vytlačí. Přebytek je třeba odstranit vlhkým hadříkem a otřít.
každý druhý den znovu natřete nainstalovanou zasklívací lištu v místě styku s rámem (ne se sklem) a natřete přes hlavy zatlučených hřebíků. Sklo je lepší po obvodu utěsnit papírovou lepicí páskou, abyste nezkazili to nejkrásnější: čistotu skla.
Po této proceduře se mé balkonové dveře zavřou se zvukem vakuové vzduchové komory. A pokud klepete pěstí na sklo, zvuk je jako by vycházel z tlusté desky – tupý. Pro srovnání jsem zkusil zaklepat na „značková“ okna s dvojitým zasklením - zvuk se mi tam líbil méně - jsou tam podtóny.
Hluk ze stavby a hluk z ulice byl snížen na polovinu, skla se prakticky „nepotí“ a mezi rámy je méně prachu. Tohle je pro manželku.
A co je nejdůležitější, zvuk se zlepšil. Zkontroloval jsem to zátahem a bylo to mnohem hladší. Nyní můžete poslouchat o 15–20 % hlasitěji než dříve, ale není zde žádné nepohodlí. Hudba neruší konverzaci. Zdá se, že žije sama. I když jsem si nevšiml žádných změn v tonální rovnováze ani ničem jiném. A je to.
Přeji hodně štěstí při přestavbách a navrhování akustiky!
S úctou ke všem, Alexandr Fersovič.
e-mailem: [e-mail chráněný]
Zakoupil jsem reproduktorový systém 35AC-208 ve výborném stavu, není skladovaný. Rok výroby 1983. Výrobce NPO "Okeanpribor". Akustika nebyla zapnuta ani používána 30 let. Skladováno uvnitř. Reproduktory jsou původní a ve výborném stavu.
Níže popíšu vlastnosti výběru těchto reproduktorů před nákupem, jaký mají tyto reproduktory zvuk, čím se liší od ostatních a jak je správně připojit k zesilovači.
Nyní se tento akustický systém stává vzácným a může být povýšen na úroveň starožitnosti. Jeho vnější design navíc připomíná retro styl, který bezesporu může zdobit interiér.
Co je AC a jak se liší od podobných S-90? Hned řeknu, že je nesprávné srovnávat Corvetty s S-90, protože Reproduktory se zcela liší akustickým designem, velikostí, designem výhybky a reproduktory. Přestože jsou reproduktory podobné S-90, jsou vyrobeny jinak a mají jiné vlastnosti.
Specifikace reproduktoru:
Jedná se o 3-pásmový reproduktor s uzavřeným typem
Frekvenční rozsah: 31,5 – 25000 Hz
Citlivost v rozsahu 100 – 8000 Hz: 85,5 dB
Odpor: 4 ohmy
Minimální hodnota impedance: 3,2 ohmu
Průměrný akustický tlak při jmenovitém výkonu ve frekvenčním rozsahu 100 – 8000 Hz: 2,2 Pa
Celkový charakteristický koeficient harmonického zkreslení při průměrné hladině akustického tlaku 0,63 Pa, měřeno ve frekvenčních rozsazích:
250 – 1000 Hz: 2 %
1000 – 2000 Hz: 1,5 %
2000 – 6300 Hz: 1 %
Rozdíl frekvenčních charakteristik akustického tlaku systémů stejného typu, zprůměrovaný v oktávových frekvenčních pásmech v rozsahu 250 – 8000 Hz: 2 dB
Jmenovitý výkon: 35W
Maximální výkon: 75W
Krátkodobý výkon: 150W
Sinusový výkon při 800 Hz: 35 W
Sinusový výkon při 4000 Hz: 20 W
Rozměr (VxŠxH): 715x395x360 mm
Hmotnost (jeden reproduktor): 35 kg.
35AS-208 používá 75GDN-1L-4 jako basový reproduktor; Střední frekvence - 15GD-11; vysokofrekvenční - 6GD-13.
Nyní o rozdílech mezi reproduktory tohoto typu. K dispozici jsou 35AC-208, 35AC-028, 35AC-001 Cleaver, 35AC-008, 35AC-028-1 Start. Rozdíly v normách GOST, používají se různé dynamické hlavy. Vzhled skříní reproduktorů je odlišný;
Rozdíly mohou být i ve vnitřním uspořádání, i když výhybkové obvody jsou stejné.
Doporučuji vám vyhledat a poté zakoupit nebo získat tyto reproduktory v raném vydání, konkrétně 35AC-208. Vzhledem k tomu, že dřívější verze se vyznačovaly kvalitnějšími dynamickými hlavami, kovovým designem dekorativních panelů reproduktorů na vnější straně a lépe vyrobenými kryty, nejnovější modely již měly plastové dekorativní překryvy, které byly „hravé“. Vyrobili také 35AC-028-1 „Start“ - to je sada pro výrobu vlastního reproduktorového systému. Byly k dispozici i v hotové podobě. Rozměry pouzdra jsou stejné, obvod filtru stejný, HF reproduktory jsou již jiné 6GDV-4, středobas také možná 20GDS. Pouzdro má jednodušší zpracování, na předním panelu chybí prohlubeň pro vložení ozdobné mřížky. Místo toho jsou tu jen plastové kryty reproduktorů. Připojení panelu na zadní straně je také jednodušší. 35AS-208 je složitější. Možná byl v „Start“ a „Cleaver“ použit jiný materiál pohlcující zvuk. I když, pokud najdete „live“ „Start“ nebo „Cleaver“, se správným umístěním také poskytnou dobrý zvuk.
Také při výběru reproduktorů těchto modelů je hlavním pravidlem před nákupem pouze tovární stav a vynikající stav. Ale je téměř nemožné je najít ve skvělém stavu. Vzhledem k tomu, že reproduktory jsou poměrně těžké, po čase jako první trpí při přemisťování nebo přepravě či jiné manipulaci tělo reproduktoru, které se kvůli velké hmotnosti většinou poškodí. Odštípávají rohy, poškozují dýhu, škrábou, vlhkost může pokřivit skříňky a způsobit bobtnání dřevotřísky.
Reproboxy jsou monolitické, dobře osazené, potažené tmavou dřevěnou dýhou, odstín však může být světlejší. Akustický systém 35AC-208 nebyl vyráběn v párové verzi, ale samostatně, jako samostatný akustický systém. Proto je žádoucí, aby rozptyl šarží při nákupu tohoto systému nebyl příliš velký. To je důležité pro zajištění, aby dynamické hlavy měly stejné parametry. Barevný odstín se také může mírně lišit v důsledku... strany jsou různé.
Hmotnost akustiky je 35 kg, což je znatelně těžší než S-90 - od 23 do 27 kg. Hloubka reproduktorového systému je 325 mm, s mřížkami 360 mm pro 35AC-018 Amphiton a pro S-90 je hloubka menší - 260 mm. Proto Corvetty vypadají působivěji než S-90.
Box pro středotónové a vysokofrekvenční reproduktory je vyroben z překližky, což je podle všech kánonů výroby akustiky správnější. U S-90 je středobasový reproduktor zevnitř uzavřen plastovou krytkou. Tuhost skříně je dobrá, tloušťka přední stěny je 34mm, což je více než dostačující.
No a tady se používají separační filtry třetího řádu. Filtry S-90 jsou mnohem jednodušší - druhého řádu. Hornopropustný filtr například u 35AC-018 se skládá z jednoho kondenzátoru a tlumivky a dvou rezistorů, filtr Corvette má již čtyři kondenzátory, tlumivku a dva odpory. Totéž platí pro středotónové a nízkofrekvenční sekce. Proto mají Corvetty vyváženější zvuk.
Nejprve věnujte pozornost stavu dynamických hlav. Reproduktory by měly být ideálně utěsněny. Těsnění lze nalézt na ozdobném obložení basového reproduktoru odstraněním plastové zátky jednoho ze šroubů zajišťujících obložení. Pokud tam nejsou žádné těsnění, pak byl důvod dostat se dovnitř reproduktoru. Pokud je HF 10GDV-2 a má zvenku plastové pouzdro bez rezonátoru a kovovou mřížku, pak původní HF 6GD-13 již vyhořel nebo byl poškozen domácí „diskotékou“. To znamená, že zbytek reproduktorů s největší pravděpodobností „usmaží“ pokřivení audiofilové, aby z nich vymáčkli všechno. I když není jasné, co z nich vymáčknout. Kvůli vysokému výkonu trpí všechny reproduktory v těchto reproduktorech, ale i ostatní. Při zvýšení hlasitosti začne basový reproduktor „mrmlat“, protože se ztratí centrování difuzoru, jeho vyrovnání. Cívka reproduktoru je také poškozena přehřátím. Jedná se o reproduktory pro domácnost, takže je nelze poslouchat ani ovládat při vysoké hlasitosti. Pokud někdo vlezl do reproduktorového systému a vyhodil původní tlumič zvuku a nahradil jej nějakým polstrováním z polyesteru nebo plsti, je to špatné.
Při výměně reproduktorů dochází k narušení tonálního vyvážení reproduktorů a to je u každé reproduktorové soustavy to nejdůležitější.
Druhým je sbor. Pokud je natřen nebo nalakován, nebo se jinak změní vzhled, pak je opět narušena tónová rovnováha reproduktoru. Tento reproduktor je uzavřeného typu, což znamená, že na nízkofrekvenčním zvuku se nutně podílí i samotná skříň. Když je reproduktor v provozu, vibruje, toto je normální provozní režim reproduktoru uzavřeného typu. Zdá se, že tělo hraje samo. Vyzařuje také nízkofrekvenční složku, i když ne hlavní, ale řekněme 0,5-1 dB v rozsahu, ale to už bude patrné. Pokud bylo tělo nalakováno nebo byl jinak poškozen tovární dýhový povlak, naruší se i tónová rovnováha reproduktorů. Také pokud někdo vlezl dovnitř a nainstaloval další distanční vložky a tím snížil objem skříně a narušil „hru“ skříně nebo odstranil tovární materiál pohlcující zvuk a nahradil jej plstí, vatou nebo syntetickou výplní, znamená to že jsou vaše reproduktory poškozené.
Jaký výkon je správné dodávat do reproduktorů a jaký zesilovač použít?
Pro tyto reproduktory bude vhodný jakýkoli pracovní zesilovač. Při mém konkurzu byl použit zesilovač Odyssey-010. Můžete pohodlně poslouchat již při hlasitosti 5 na stupnici ovládání hlasitosti. Pro hodnocení zvuku reproduktorů stačí výkon cca 2-4 W. V tomto případě lze tónový blok zesilovače vypnout. Bez tónového bloku znějí reproduktory skvěle. Nepotřebují další nastavení zabarvení. Při minimální hlasitosti lze zapnout kompenzaci hlasitosti, uslyšíte celý zvukový obraz. Nemá vůbec smysl dodávat těmto reproduktorům více energie a je to zakázáno. Už pracují na minimální hlasitost. Zároveň jsem použil provozuschopné reproduktory ve výborném stavu a provozuschopný, vyladěný zesilovač Odyssey-010. Bohužel většina milovníků hudby se snaží nahrát reproduktory s vysokou hlasitostí, přičemž si neuvědomuje, že tyto reproduktory jsou vyvážené a při vysoké hlasitosti nebudou mít takový „hukot“ jako z S-90 a dalších bassreflexových reproduktorů. A S-90 je také často zatížen plnou hlasitostí při poslechu brumu a zkreslení, které je mylně považováno za hudbu.
Umístění reproduktorů. Instalace reproduktorů v místnosti má velký význam. Reproduktory by měly být umístěny na stojanech 30-50 cm vysokých od podlahy. Nelze je umístit na podlahu. Cca 30 cm od zdi. Dále vyberte podle sluchu lepší stereo efekt.
Jejich zvuk je výborný, čistý, vyvážený, je cítit tónová vyváženost, netrčí vršek, na vysokých frekvencích není žádné skřípání ani písek, střed nevyčnívá dopředu a nezakrývá zbytek, basy jsou velmi shromážděný a basový reproduktor pracuje společně s tělem. Tam, kde je to nutné, uslyšíte v hudební skladbě nízkou basovou složku, nikoli souvislé dunění. Zvuk je velmi jemný. Ano, nemají zvukovou barvu, s převahou zvukového detailu, ale zvuk neunavuje. Je to přirozené bez „přikrášlení“, jako je tomu v případě Japonců. Někomu to může připadat nudné, ale čím víc posloucháte, tím víc rozumíte. že nejsou potřeba žádné extra barvy typické pro Asiaty, nebo reproduktory s kovovými difuzory atp. Tady je klasický papírový difuzér bez synteticky laděných zvukových efektů, z čehož si někteří libují, že se tato akustika ani zdaleka neblíží té importované, ale ve skutečnosti slyší nikoli hudbu, ale zvukové efekty na bázi berylia, boru, hliníku a dalších syntetizovaný materiál.
Ze všech tuzemských akustických systémů, které jsem poslouchal, je tento systém dle mého názoru nejvyváženější, tzn. Vhodné pro jakýkoli žánr hudebních skladeb. Posloucháte ji snadno, nezpůsobuje žádné podráždění, nechcete ji po nějaké neúspěšné skladbě vypnout. Někdy zapnu stereo, abych si poslechl konkrétní skladbu, a zapomenu ho vypnout. Přehrává, dokud nedojde disk. A FM tuner s ním vydrží pracovat minimálně den. Jediná věc je, že nemá rád vysoký výkon. Pohodlný zvuk - výkon 2-5W. S-90 a další bassreflexy hrají dobře, ale časem unaví ucho. Ale pokud ucho není unavené zvukem akustiky, může to znamenat správný zvuk.
Tento akustický systém je na trhu levnější než 150AC-001 Corvette, ale zároveň mu není horší, ale naopak má výhody. 150AS-001 byl navržen s pomocí počítačů a navíc pro basový reproduktor 100GDN-3 o průměru 30 cm tento objem skříně nestačí. Zvuk 150AC-001 není vyvážený ani hudební.