Tuturor cunoscătorilor de sunet cu tuburi, vă prezint designul meu de amplificator cu semiconductor cu tuburi. Sursa creativității au fost depozitele de tranzistoare cu germaniu care stăteau într-o cutie și au fost uitate cu succes de zece ani buni.
Probabil puțini oameni știu că germaniul este cel care dă sunetul cât mai aproape de sunetul tubului. Toată tehnologia sovietică înainte de apariția semiconductorilor de siliciu a fost construită fie pe lămpi, fie pe tranzistoare cu germaniu. Cu toate dezavantajele sale, germaniul are avantaje evidente față de siliciu.
Germaniu sau siliciu?
Anexez ca dovadă un tabel cu proprietățile fizice ale germaniului și siliciului.
Tabelul arată că mobilitatea electronilor și găurilor, durata de viață a electronilor, precum și calea liberă medie a electronilor și găurilor sunt semnificativ mai mari în germaniu, iar banda interzisă este mai mică decât în siliciu. De asemenea, se știe că scăderea de tensiune la joncțiunea p-n este de 0,1 - 0,3 V, iar la n-p - 0,6 - 0,7 V, din care putem concluziona că germaniul este un conductor mult mai bun decât siliciul și deci treapta de amplificare pe un p-n-p tranzistor, are pierderi semnificativ mai mici de energie sonoră decât unul similar pe n-p-n. Apare întrebarea: de ce a fost oprită producția de semiconductori de germaniu?
În primul rând, pentru că, după unele criterii, Si este mult de preferat, deoarece poate funcționa la temperaturi de până la 150 de grade Celsius și Ge - 85. Și proprietățile sale de frecvență sunt mult mai bune. Al doilea motiv este pur economic. Rezervele de siliciu de pe planetă sunt practic nelimitate, în timp ce germaniul este un element destul de rar, tehnologia de obținere și purificare a acestuia fiind mult mai costisitoare.
Schema circuitului amplificatorului
Inițial, am construit un amplificator de joasă frecvență folosind tranzistori P210v puternici, de a căror calitate și sunet am fost foarte mulțumit. După ceva timp am decis să conectez tuburi și tranzistoare. Ideea nu este nouă și destul de veche. S-au găsit multe modele pe Internet, dar din toate circuitele, a fost găsit doar un circuit al unei lămpi plus germaniu și chiar și acesta mi s-a părut nerezonabil de sofisticat.
Am decis să adopt o altă abordare a construcției amplificatorului dorit, luând ca bază circuitul clasic push-pull, pe baza căruia au fost construite toate amplificatoarele de la apariția tranzistoarelor și un circuit remake, o lampă plus un tranzistor cu efect de câmp. După cum se poate vedea din diagramă, partea lămpii cu tranzistorul a rămas neschimbată.
Această schemă este oferită de mulți radioamatori ca amplificator pentru căști cu tub. Ulterior, s-a dovedit a fi foarte convenabil să aveți un amplificator de bas cu tub pentru căști și acustică - construit pe tranzistori. Circuitul nu are nevoie de o descriere specială; dacă este asamblat corect, totul începe să funcționeze imediat.
Pentru comoditate, am instalat un buton pe două perechi de contacte pentru a deconecta partea tranzistorului de la partea tubului, ceea ce a eliminat, la rândul său, nevoia de a deconecta difuzoarele de la amplificator atunci când utilizați căști. Dar dacă doriți, puteți asculta atât urechile, cât și difuzoarele în același timp - după cum doriți.
Reglarea și selectarea tranzistorilor
Câteva cuvinte despre configurarea părții tranzistorului. Este necesar să setați jumătate din tensiunea de alimentare în raport cu ieșirea. Este instalat cu un rezistor de reglare, pentru care este recomandabil să folosiți un rezistor multi-turn. Poate fi necesar să selectați rezistențe în bazele tranzistorului de ieșire în intervalul 150-300 ohmi. Această valoare depinde de litera din seria tranzistoarelor. Asta este probabil toată configurația.
Cu acest set de tranzistori și o sursă de alimentare de 22 V, avem aproximativ trei wați la ieșire. Desigur, puterea este mică, dar este suficientă pentru a te bucura confortabil de sunetul circuitului de germaniu împreună cu lampa. Era posibil, desigur, folosirea tranzistoarelor P217, care ar da 10 wați de putere, sau GT705 sau GT806, respectiv înlocuind tranzistoarele rămase cu conductivitate opusă. În acest caz, ar fi necesar să se realizeze două surse de alimentare independente.
Deoarece acești tranzistori sunt conducție directă, circuitul refuză să funcționeze în această legătură cu lampa. După puțină gândire, a trebuit să sacrific puterea de ieșire, dar m-am salvat de perspectiva dezasamblarii transformatorului și înfășurării unei alte înfășurări, din cauza lipsei transformatoarelor potrivite cu două înfășurări secundare.
Dacă, totuși, cineva dorește ceva mai puternic, atunci este destul de acceptabil să instalați două perechi de tranzistoare de ieșire GT404. Este de dorit ca toate tranzistoarele din circuit să aibă același indice de litere, ceea ce, la rândul său, va simplifica semnificativ instalarea curentului de repaus și, în general, va elimina supraîncălzirea nedorită a tranzitorilor de ieșire. Pentru referință, tranzistorul GT404 are o disipare maximă a puterii la colector de 0,6 W, dar furnizează bine aproximativ 1,2 W la 22V.
Aș dori să mai notez un punct: cineva poate dori să pornească circuitul utilizând tranzistori de siliciu în ieșire, de exemplu KT805 sau altele. Permiteți-mi să fac o rezervare imediat: da, poate fi folosit, dar atunci se pierde toată colorarea sunetului circuitului de germaniu și în plus veți avea distorsiuni de tip step. Tranzistoarele de siliciu dintr-un astfel de circuit suferă de acest dezavantaj și este imposibil să eliminați acest pas fără a complica circuitul. Va fi necesar să se realizeze un lanț de polarizare la bazele tranzistoarelor de ieșire și să se complice feedback-ul.
Germaniul are avantajul absenței distorsiunilor de tip pas în acest circuit de comutare. Amplificatorul funcționează în clasa AB. Ei bine, acesta pare a fi cel mai elementar lucru din diagramă.
Sursa de alimentare a amplificatorului
Acum să trecem la sursa de alimentare a amplificatorului nostru hibrid tub-tranzistor pentru căști și difuzoare. Orice putere de 15-20 wați poate fi folosită ca transformator. Am folosit TS-20, scos de undeva la serviciu, nu-mi amintesc unde. Toate înfășurările erau deja acolo și erau potrivite, ceea ce a simplificat semnificativ fabricarea sursei de alimentare pentru ULF.
Pentru cei care doresc să nu folosească o parte a amplificatorului pentru căști, cu excepția tranzistorului irf630, nu este nevoie de un stabilizator de tranzistor, deoarece circuitul final al amplificatorului în sine nu este esențial pentru o sursă de alimentare bine filtrată și stabilizată și funcționează dintr-un simplu redresor cu o singură capacitate de 4700 uF. Fundalul AC este complet absent.
Circuitul stabilizator în sine este necesar pentru opțiunea cu comutator de câmp, deoarece circuitul este liniar și funcționează în clasa A și consumă aproximativ 2 amperi, necesită o filtrare bună pentru a elimina fundalul tensiunii alternative. De asemenea, filamentul lămpii trebuie să fie alimentat de o constantă cu un divizor pe rezistențe, care este prezentat în diagramă.
Aplicând toate cele de mai sus, vă veți salva de problema curentului alternativ de fundal din căști. Există circuite de alimentare pe LM317 sau pe bănci reglabile precum KR142EN8. În plus, astfel de circuite folosesc lanțuri de filtre RC. Rezistoarele devin foarte fierbinți. Și am mai descoperit că la folosirea unui redresor pe microcircuitele de mai sus, în absența unui semnal în căști, se observă un șuierat destul de puternic.
Acest șuierat a rămas un mister pentru mine. De aceea s-a luat circuitul obișnuit cu doi tranzistori. Nu am indicat marca de diode zener pentru că ar trebui să selectez trei sau două bucăți, astfel încât ieșirea să fie de 22-27 volți. Nu ar trebui să o ridicați mai mult decât valoarea specificată, altfel veți arde tranzistoarele cu germaniu (GTshki).
Problema clicurilor în căști atunci când sunt pornite a fost rezolvată prin simpla paralelă a diodelor zener cu o capacitate de 2200 microfarad. Secretul este că atunci când este pornit, tensiunea la ieșirea sursei de alimentare apare treptat, în 20 de secunde crește la tensiunea normală de funcționare. Iar al doilea plus este că condensatorul pornit în acest fel netezește foarte bine ondulațiile de la ieșirea unității de alimentare (PSU).
Carcasa amplificatorului cu tub
Acum câteva cuvinte despre caz. Fără să fiu deștept sau să reinventez o nouă roată, am luat o carcasă obișnuită de pe un CD-ROM al computerului, acesta din urmă a fost smuls de mine din vechiturile aruncate la același loc de muncă. După cum puteți vedea din fotografii, transformatorul este situat sub partea rotundă a carcasei (o cutie de mazăre), care în sine este un ecran bun.
Tranzistoarele de ieșire sunt atașate la radiatoare prin distanțiere de mica acoperite cu pastă termică. Tranzistoarele sunt atașate folosind două benzi pătrate de aluminiu cu un orificiu în mijloc, unde sunt introduse cu tensiune. Ca decor s-au folosit straturi de plexiglas, sculptate manual si iluminate cu LED-uri.
LED-uri în trei culori au fost conectate la prizele tubului radio, schimbându-și ușor culoarea. În cele din urmă, rezultatul a fost un design care strălucește foarte frumos și mulțumește cu un sunet bun și cald. Am asamblat multe modele în Germania și pot spune cu încredere că, în ciuda deficiențelor sale sub forma unei frecvențe de operare foarte scăzute, mai mică de 1 MHz și o lățime de bandă maximă de cel mult 18 KHz per lbf, că nici unul din siliciu. , fie că este vorba de tranzistor sau microcircuit, are super parametri, amplificatorul nu sună ca un amplificator cu germaniu.
Daca ai componentele necesare, totul este in mainile tale, acest design este oferit ca motivatie pentru activitatea creativa si pentru cei care doresc sa asambleze ceva asemanator.
Carcasă high-tech realizată din bandă electrică. Inițial, am făcut placa sub un tub termocontractabil - dar literalmente un milimetru nu era suficient, nu se potrivea. Ei bine, cu toate acestea, îmi place.
Problema de preț
O bucată de PCB cu o singură față: 2 rubleMAX9724 - 7,78 ruble
4 rezistențe - 0,07*4 = 0,28 ruble
Condensatori - 0 (chiar dacă cumpărați, ~30 de ruble max.)
Conectori - 0 (dacă cumpărați, ~20-30 de ruble)
Banda izolatoare pentru carcasa high-tech - 1 rubla
Total - acesta este exact 11,06 ruble pentru mine și aproximativ 61,06 ruble dacă cumpărați totul :-)
rezultate
Desigur, am dat imediat peste o problemă cunoscută: atunci când lucrați cu audio, nu vă puteți conecta la aceeași masă în două locuri (masă USB și masă jack audio). În acest caz, interferența se strecoară pe pământ, care nu poate fi filtrată și niciun stabilizator de putere nu va ajuta aici. (problema este ca USB-ul are propriul nivel al solului, sunetul are al lui, iar placa noastra are al lui. In functie de curentul consumat, pamantul se ridica diferit peste tot si acest lucru provoaca interferente inamovibile).Puteți rezolva această problemă fie scăpând de conexiunea audio (USB DAC), fie de sursa de alimentare (baterie sau altă sursă de alimentare). Am fost complet mulțumit de folosirea unei surse de alimentare cu ieșire USB datorită faptului că sunt disponibile peste tot și sunt standard.
Rezultatul final este peste orice așteptare. Fără plângeri cu privire la calitate, absolut 0 zgomot, nivel de volum confortabil - de la 22 la 40% și o rezervă pentru „extragerea” înregistrărilor silentioase. Sunetul este mai bogat (principalul lucru de reținut este că basul de aici începe de la 0Hz) și toate acestea și, în general, dispozitivele audio făcute de dvs. sună întotdeauna deosebit de bine :-)
Ceea ce îl deosebește de dispozitivele chineze gata făcute (cum ar fi FiiO E3) este un preț mai mic (sic!), asamblarea cu componente de rezervă, absența condensatorilor în calea audio, putere mai mare atunci când se lucrează cu căști cu impedanță mare (300 Ohmi). ) din cauza tensiunii de alimentare mai mari și, teoretic, calitatea sunetului promite să fie mai mare (în practică, probabil că nu aș auzi diferența).
PS. După cum am menționat mai sus, un amplificator este necesar pentru a nu vă strica auzul cu un volum ultra-înalt (ca să nu mai vorbim de căștile rupte), ci pentru a conduce căști „grele” cu sensibilitate scăzută dacă ieșirea plăcii de sunet este prea scăzută. Ei bine, extrageți înregistrări/filme silențioase fără software...
PS2. Diferența dintre plusuri și „adăugat la favorite” este de 4 ori, un record :-)
Îmi place să ascult muzică. Fără un nivel de volum suficient, acest lucru este imposibil (gamă dinamică - înțelegeți). Este foarte plăcut să asculți printr-un amplificator puternic și difuzoare mari – dar nu vrei să deranjezi vecinii. Am conectat căști la ieșirea plăcii de sunet, Creative X-Fi în cazul meu, îmi place foarte mult sunetul de la ea, dar volumul nu a fost suficient pentru mine. Soluția problemei este clară pentru toată lumea - cumpărați un amplificator pentru căști sau faceți-l singur. Am vrut să fac mai mult eu. Pentru diagrame de circuit, desigur, accesați Internetul. Nu voi da diagrame și descrieri ale diferitelor dispozitive de amplificare pe care le-am găsit acolo, puteți găsi totul singur. Vă împărtășesc doar ceea ce am făcut de fapt și ceea ce funcționează bine.
Gama de frecvențe amplificate, atunci când se utilizează microcircuite și tranzistori moderne și nu atât de moderne, de regulă, este complet suficientă pentru a amplifica sunetul de foarte înaltă calitate. Imediat am fost foarte impresionat de simplitatea amplificatorului cu tranzistor. Circuitul mi s-a părut neîndemânatic la început, dar am decis să fac acest dispozitiv. Schema circuitului arată un canal al amplificatorului, placa este conectată pentru un amplificator stereo.
Am făcut-o folosind tranzistori pe care îi aveam pe stoc și în cantități mari. A funcționat imediat. Rezultatul m-a surprins: a sunat si s-a amplificat normal. Deoarece căștile primesc o tensiune constantă (aproximativ 2 V), există o problemă cu alimentarea de fundal. Sursa de alimentare ideală sunt bateriile sau o sursă de alimentare stabilizată de 5V. După ce am reușit să scap de fundal schimbând capacitatea filtrului de putere de 470 µF (în cazul sursei de alimentare de la încărcarea unui telefon Nokia, condensatorul a căzut complet), sunetul mi s-a părut destul de puternic și de calitate superioară. Tranzistoarele de ieșire, după cum ați observat, sunt conectate după un circuit Darlington, iar 2T603 pe care l-am instalat se încălzesc decent în acest mod, dar rezistă fără radiatoare. Am făcut trei dintre aceste amplificatoare, schimbând aranjarea pieselor, îndepărtând jumperii și adăugând conectori. Ofer aici aspectul celei mai recente versiuni. Dacă nu vă place, editați-l în Sprint-Layout 6.0. Când am conectat alte căști la acest amplificator, nu mi-a plăcut sunetul din ele și apoi am decis să fac un alt amplificator.
Într-unul dintre articolele de pe Internet am citit o recenzie bună despre vechiul microcircuit KA2206 și am decis să fac un amplificator pentru urechi noi folosindu-l.
Fotografia amplificatorului finit arată o opțiune cu un amplificator suplimentar pentru un microfon dinamic; numai puterea trece de la circuitul amplificatorului la microfon. Nu voi scrie nimic despre microfon - nu acesta este subiectul.
Am cumpărat 10 buc de pe Ali Express. microcircuite pentru 100 de ruble. Schemă din fișa tehnică a microcircuitului. Putere, în versiunea mea, 8v. stabilizat (stabilizator în sursa de alimentare LM7808 fără radiator, se încălzește până la 60 de grade). Amplificatorul funcționează normal, pornind de la o sursă de alimentare de 5V (totuși, cu o sursă de alimentare de 5V, partea de jos șuieră la volum maxim). Cipul nu necesită răcire suplimentară. Când tensiunea de alimentare este peste 10V, microcircuitul se încălzește vizibil. Poate fi necesar să reglați câștigul pe canale (balans), am schimbat rezistența de intrare într-unul dintre canalele 1K și 20K, suma rezistențelor ar trebui să rămână constantă - 21-20K. Rezistoarele, care sunt marcate pe placă 0,2 - 0,9K (instalate vertical pe placă), au folosit 750 ohmi, ele reglează câștigul. În schimb, puteți lipi jumperii, dar atunci nivelul câștigului și, cel mai important, fundalul este foarte ridicat (poate că acest lucru este subiectiv). Condensatoare 0.15uF. înlocuit 0.1uF. Ceramică. Sunetul acestui amplificator mi se potrivea, cu căști noi și cu cele vechi.
Există planuri de a construi un amplificator cu control electronic al volumului. Am făcut aceste dispozitive separat: regulatorul și amplificatorul au fost asamblate conform diagramelor din fișa de date - funcționează bine, dar acum le-am combinat și le-am separat într-o placă.
Dacă sarcina este căștile și cu sursa de alimentare specificată, sunt sigur că amplificatorul de putere nu va avea nevoie de un radiator, dar, pentru orice eventualitate, este desenat aici (placă de aluminiu de 1,5 mm grosime). Nu voi da o diagramă schematică - totul este clar în desenul plăcii. Câștigul este reglat de rezistențele 0,2-1,0K: cu cât rezistența este mai mare, cu atât câștigul este mai mic. Puteți instala jumperi în locul acestor rezistențe dacă este necesar un câștig maxim. Microcircuitele folosite nu sunt insuficiente și sunt foarte ieftine. Butoane de moment integrate pe placa, cele pe care le aveam pe stoc.
Pentru cele pe care le aveți, reglați placa sau conectați-le. Rezistorul R\X este selectat pentru a se potrivi cu indicatorul dvs. (dacă aveți unul); puteți utiliza un indicator cu cadran pentru înregistrarea de la casetofone vechi. La volumul maxim, rezistența este selectată astfel încât indicatorul să arate maxim. Indicatorul este conectat la punctele Uk. Semnal de intrare către punctele IN R și IN L. Ieșire către punctele OUT R și OUT L. Rezistoarele cu o valoare nominală de 4,7 Ohm pot fi de 0,25 W, nu mai sunt necesare. Dacă instalați un radiator, acest amplificator poate fi folosit cu difuzoare. Când este alimentat la 12V. modificări, acest amplificator va produce 2 x 6 wați. putere, desigur puterea transformatorului de putere ar trebui să fie de aproximativ 30 de wați. Poate cineva va face acest amplificator mai repede decât mine și va împărtăși impresiile lor.
Probabil că mulți dintre voi ați întâmpinat o astfel de problemă atunci când, după ce v-ați conectat căștile la un MP3 player sau la un telefon, volumul a fost insuficient, cu alte cuvinte, puterea playerului sau a telefonului nu a fost suficientă pentru a oferi un sunet puternic și clar. Și ce să faci în acest caz?
Pentru a face acest lucru, puteți asambla un amplificator de căști cu propriile mâini. Schema sa este destul de simplă și orice radioamator, indiferent dacă este începător sau experimentat, o poate face, dând dovadă de acuratețe și atenție.
Când am creat acest amplificator, am vrut să-l fac neobișnuit, am vrut să mă îndepărtez de carcasa clasică din plastic. Ținând minte că fanii modding-ului computerelor fac adesea carcase transparente pentru computerele lor, am decis să fac și carcasa amplificatorului meu transparentă. Și ca punct culminant - să abandonați placa de circuit imprimat și să faceți totul montat pe suprafață.
Dezvoltarea schemei a fost realizată în program Vultur. Acesta este un amplificator clasic dual opamp. OPA2107.
Mai jos este un circuit de amplificator pentru căști DIY:
Lista pieselor necesare pentru alimentarea amplificatorului:
- Stecher;
- LED 5 mm (orice culoare);
- R1LED - rezistor evaluat de la 1K la 10K (1 W);
- CP1, CP2 - electroliți 470 μF (pentru tensiune 35 sau 50 Volți);
- RP1, RP2 - 4,7K (1 W);
Lista pieselor amplificatorului:
- IC1 - amplificator operațional dual OPA2107;
(notă - în schema circuitului amplificatorul operațional este desemnat ca OPA2132, fapt este că la început am plănuit să-l folosesc); - C1L, C1R - 0,68 uF 63 V (pentru semnal de intrare audio);
- C2, C3 - 0,1 µF (film, pentru a stabiliza amplificatorul operațional);
- R2L, R2R - 100K (0,5 W);
- R3L, R3R - 1K (0,5 W);
- R4L, R4R - 10K (0,5 W);
- R5L, R5R - jumper (opțional);
- Mufă stereo - 2 buc;
Din moment ce am decis să fac totul cu balamale, am început să fac cadrul. Aici veți avea nevoie de acuratețe și atenție, deoarece... carcasa va fi transparentă și orice defecte vor fi imediat vizibile.
Pentru magistrala de alimentare am folosit fir de cupru unic, gros de 1 mm, luat din resturi de cablu care erau folosite pentru cablarea casei.
Orice sursă de alimentare cu transformator cu o tensiune de 12 volți și un curent de ieșire de 300 mA sau mai mult este ideală ca sursă de alimentare. Este recomandabil să folosiți o sursă de alimentare cu transformator, deoarece utilizarea celor pulsate poate duce la interferențe (se va auzi un zumzet constant în căști).
Pentru conectorul de alimentare am folosit acest conector: (contactul central este plusul de putere).
Pentru a forma terminale identice de rezistențe și fire, am folosit o șurubelniță obișnuită. Puteți folosi diferite diametre pentru raze mai mari sau mai mici.
Puțin mai jos puteți vedea cablajul sursei de alimentare. La intrarea sursei de alimentare există 12 volți, care sunt apoi transformați în +6 volți și -6 volți folosind un divizor de tensiune (rezistoare RP1 și RP2, de 4,7 kOhm fiecare). Faptul este că amplificatorul operațional necesită alimentare bipolară. Firul din centru este așa-numitul „împământare virtuală”, care în niciun caz nu trebuie conectat la pământul real (la conectorul de alimentare).
Sunt necesare două condensatoare mari de 470 µF de 50 volți, asociate cu condensatoare de 0,1 µF, pentru a reduce interferența la amplificatorul operațional și pentru a crește stabilitatea funcționării acestuia. Pentru a face acest lucru, trebuie să încercați să le plasați cât mai aproape de bornele amplificatorului operațional.
Iată câteva fotografii din diferite unghiuri care arată cum am făcut instalarea.
După ce ați terminat de lipit, puteți începe să verificați amplificatorul. Un mic sfat, nu trebuie să folosiți cele mai tari căști pentru a verifica, unele simple vor fi suficiente. Cert este că dacă te încurci undeva și lipiți piesele nu conform diagramei, atunci este foarte posibil să vă stricați căștile. Dar sper că atunci când verifici totul va fi bine.
Deoarece amplificatorul va fi umplut ulterior cu rasina epoxidica, am decis sa-l ridic putin astfel incat la turnare sa fie exact in centrul corpului. Pentru a face acest lucru, am lipit pini mici de jos.
M-am gândit că ar fi bine să perfecționez un pic designul amplificatorului și așa că am decis să printez autocolante pentru conectorii audio. Le-am pregătit în Adobe Photoshop, apoi l-am imprimat pe hârtie foto subțire și l-am lipit de conectori cu bandă dublu-față.
De ceva vreme ma gandesc la designul corpului si la materialul din care se va face matrita pentru turnare. Am ales plastic de 1,5 mm; se taie perfect cu un cuțit obișnuit de papetărie, lăsând o margine foarte netedă.
Apoi am proiectat formularul de completare folosind același lucru Vultur. După ce am tăiat toate piesele, am început asamblarea. Pentru a ușura această procedură, am prins mai întâi toate colțurile cu superglue, apoi am lipit fiecare cusătură de două ori, ceea ce a asigurat etanșeitatea completă.
Cel mai simplu mod de a afla volumul de rășină epoxidice de turnat este să umpleți matrița cu apă, apoi turnați conținutul într-o cană și aflați volumul și greutatea rezultată. Desigur, puteți măsura volumul folosind o riglă – dar metoda cu apă mi s-a părut mai ușoară.
Am folosit rășină epoxidică transparentă pentru a-l umple. Pentru această rășină specială, raportul dintre întăritor și rășină ar trebui să fie de 1: 50. Era destul de dificil să se măsoare o cantitate atât de mică de întăritor, cântare de bijuterii au fost utile pentru asta. În general, pentru diferite mărci de rășini epoxidice, raportul dintre întăritor și rășină variază, consultați instrucțiunile.
Rășina amestecată trebuie turnată încet pe partea laterală a matriței pentru a evita bulele. Imaginea de mai jos arată că la turnarea rășinii am turnat puțin mai mult decât era necesar, dar rășina nu s-a vărsat din cauza tensiunii superficiale. Acest lucru este necesar deoarece rășina epoxidică se micșorează ușor în dimensiune pe măsură ce se întărește.
Cand rasina epoxidica se intareste se genereaza multa caldura (in cazul meu temperatura a fost de 62 de grade). Mucegaiul este apoi acoperit pentru a preveni praful și resturile să ajungă la suprafață.
Am lăsat rășina epoxidică să se întărească pentru o zi. Dupa acest timp s-a uscat si am inceput sa scot mucegaiul. Pentru asta am folosit o mașină de șlefuit cu bandă.
Apoi, folosind un router, am șlefuit teșiturile și toate colțurile ascuțite.
Pentru a lustrui corpul, am folosit mai întâi șmirghel cu granulație 600 și am făcut lustruirea finală umedă cu șmirghel fin de granulație 1200.
Și, în sfârșit, iată câteva fotografii cu amplificatorul pentru căști terminat:
Acum știi cum să faci un amplificator pentru căști cu propriile mâini.
Un amplificator pentru căști este o soluție foarte justificată, așa cum o demonstrează multe publicații de pe acest site. Mai mult, simplitatea lor este un ghid bun pentru începători. Acest design folosește o soluție care este cunoscută de mai bine de 30 de ani. Și, dacă este adesea amintit, atunci acest lucru indică cât de reușit este.
Amplificator pentru urechi cu impedanță scăzută.
Ideea folosită în acest amplificator nu este nouă. Probabil că mulți își amintesc de cartea lui V.A. Vasiliev „Proiecte de radio amatori străine” (a fost publicat de două ori la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80). Acolo, la un moment dat, a fost publicată o casă de marcat UMZCH „A” foarte simplă, nu foarte puternică. Mulți dintre cei care au repetat-o au fost foarte mulțumiți de rezultate. Odată, după ce am redus toți curenții și tensiunile, l-am folosit pentru ieșirea căștilor într-unul dintre modelele mele, publicat în revista „Radio” („UMZCH cu o sursă de energie nepolară” („Radio”, nr. 6, 1999, p. .16) A sunat destul de bine, iar în timp ce dezvoltam versiuni de „amplificatoare de ureche” alimentate de la o priză USB de laptop (suna mult mai bine decât direct de la mufă), am decis să încerc din nou această idee, dar reducând numărul de amplificare. etape câte una.
Asta s-a intamplat:
Deoarece existau deja două opțiuni pentru un laptop (aceștia așteaptă publicarea în jurnalul „Radio”), am testat circuitul doar de la o baterie de nouă volți similară cu „Krona” care a fost blocată într-un microfon radio (sunt la munca mea). Totul a fost asamblat pe o placă (folie brută Gitenax nu se găsește în Israel).
Nu mă învinovăți că sunt gunoaie, am adus cu mine o mulțime de tranzistoare KT315B de la Soyuz (am dezasamblat odată în părți un instrument numit „FAEMI-M”). A fost important să testăm ideea. Și știți - a funcționat, și destul de bine, atât cu urechi cu impedanță mare, cât și cu cele cu impedanță scăzută, de exemplu cu vechiul TDS-3, care probabil are mult mai mulți ani decât mulți dintre cetățenii acestui site ( cineva mi le-a dat ca fiind inutile).
În principiu, nu este necesară nicio ajustare. Curentul de repaus este setat în jurul valorii de 20 – 20 mA pe canal. Tensiunea dintre tranzistoarele de ieșire este setată automat la 2,4 V (inițial a fost calculată pe sursa de alimentare de la priza „USB”), dar poate fi modificată prin selectarea (reducerea) rezistențelor R5 și R6. Tranzistoarele nu par să se încălzească, așa că nu este nevoie să vă gândiți la răcire.
Totul arată așa când este asamblat:
Desigur, nu am măsurat nimic, dar pe aceleași TDS-3-uri ascult sunetul de pe DVD seara, când mă uit la un film pe acoperiș, pentru a nu speria vecinii. Crede-mă, sună mult mai bine de la bateriile descărcate decât de la o sursă de alimentare. Și după fiecare reprezentație mai am cel puțin o duzină din aceste baterii.
--
Vă mulțumim pentru atenție!
Igor Kotov, redactor-șef al revistei Datagor
P.S. Visez să găsesc și să ascult bunul vechi sovietic TDS-7 Amphiton, cel puțin pentru o vreme.